АКВАФОТОГРАФ

Добавил статью: Роман

Дата: 2014-12-09

АКВАФОТОГРАФ

ФОТО АКВАРИУМА. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В. МИЛОСЛАВСКИЙ г. Москва

Тандем из фотоаппарата и жестко закрепленной на его корпусе внешней вспышки в 90% ситуаций вполне работоспособен. Он безукоризненно справляется со съемкой на коротких дистанциях одиночной рыбы, стоящей (плывущей) равноудаленно от переднего и заднего стекол и при условии, что фоном для снимка служат плотные дебри водной растительности, а чешуя нашей фотомодели не слишком зеркалит. К слову, идеальными объектами съемки являются именно те рыбы и прочие водные обитатели, в наружных покровах которых доминируют матовость, шероховатость, приглушенность... Словом, все то, что способствует поглощению и рассеиванию света, а не его отражению. К группе «удобных» для аквафотографа в первую очередь следует причислить большинство икромечущих карпозубых, лорикариевых и бахромчатоусых сомов, многих вьюнов, некоторых цихлид и радужниц. Из распространенных лабиринтовых можно отметить петушков, макроподов, гурами (кроме лунных и целующихся).

А вот почти все лялиусы, особенно селекционные «кобальты», «радуги» и пр., -это просто какие-то плавающие зеркала. Запечатлеть их в выгодном ракурсе - не проблема: они медлительны,
не пугливы, равнодушны к манипуляциям фотографа. Проблема - добиться того, чтобы снимок был колоритным, отражающим все богатство цветовой гаммы, свойственной этим рыбам. «Обстрел» их вспышкой прямой наводкой, как правило, дает весьма плачевный результат: краски волшебным образом тускнеют, а то и вовсе пропадают. В итоге место яркой примадонны занимает в кадре невзрачная статистка.

Фото петушок

Столь же непотребно при работе вспышки «в лоб» ведут себя метиннисы, милеусы и многие другие высокотелые тетры, барбусы, цихлиды, в окраске которых преобладают серебристые, золотистые и прочие тона (в описаниях экстерьера таких рыб обычно присутствует ключевая фраза: «с выраженным металлическим отливом»). То же самое касается некоторых растений. Неудобными для фотографа являются гидрофиты с «глянцевыми» листовыми пластинами, в частности многие анубиасы, криптоко-рины и пр. Они-то и составляют оставшиеся 10% ситуаций.

Если вы готовы довольствоваться 9/10 возможностей, можете пропустить несколько следующих абзацев, если же хотите обрести полный контроль над вспышкой, придется подумать о том, как передислоцировать ее вбок, вверх или по диагонали относительно корпуса камеры. Ведь гарантированно избежать попадания отраженных от тела рыб или растений лучей в объектив можно, только если «пых» снят с фотоаппарата, а управление им осуществляется дистанционно.

В последних моделях вспышек реализован механизм передачи сигналов с камеры на блиц посредством ИК-лучей (по принципу пультов управления бытовой техникой). Если брать кэноновскую линейку, то подобный трюк возможен со «SpeedLite 420», «SpeedLite 550» и «SpeedLite 580». Излучателем при этом выступает специальный передатчик, устанавливаемый в «горячем башмаке» камеры. Преимущества беспроводного управления заключаются в отсутствии жесткой связи вспышки с камерой, то есть возможности произвольной ориентации светоизлучателя в соответствии с условиями съемки. К сожалению, для корректной передачи сигнала без нарушения параметров TTL-замера между излучателем камеры и приемником вспышки не должно быть препятствий, мешающих свободному прохождению ИК- лучей. А это в аквафото-съемке не всегда возможно (например, если вспышка устанавливается сбоку от аквариума и лучам приходится пробивать два стекла, толщу воды, дебри водных трав и другие препоны).

Более традиционный способ - кабельный. Сигнал в этом случае передается по цепочке, состоящей из двух адаптеров (один устанавливается на камеру, второй -на вспышку) и соединяющего их кабеля. «Canon» предлагает два варианта кабельных соединений — цельный «удлинитель» (неразъемное соединение кабелем обоих адаптеров) и поэлементный (адаптеры и кабель автономны, соединяются между собой штекерно). В стоимостном плане второй вариант явно проигрывает (совокупные затраты составят порядка $200), да к тому же в него не заложена возможность реализации режима E-TTL, что критично для владельцев последних моделей серии EOS, в том числе и цифровых. Говорят, конструкторы «Кэнона» устранили этот дефект в очередных модификациях адаптеров, но достоверность этих сообщений подтвердить не могу.

Фото лялиус

Цельная «выноска»

«Canon Off-camera Shoe Adapter» стоит $60-70 (недавно я видел их в продаже по $35 - не знаю, разовая акция это или плановое снижение цен) и полностью совместима с E-TTL, но ее витой шнур еле растягивается до 1 м. Столь короткий кабель для аквафотографа тоже не подарок: а вдруг потребуется отнести вспышку подальше?!
В общем, если хотите подстроить все под специфику аквафотосъемки, придется задействовать руки и голову. Мои затраты на самостоятельное изготовление «выноски» составили: 3 дня экспериментов, неделя поисков подходящего 6-жильно-го кабеля (хотелось, чтобы мой был мягче, эластичнее «родного») и пара дней сборки и отладки. Если с руками проблемы, можно поступить проще: купить оба адаптера и соединить их «своим» кабелем подходящей длины.

Что мы получим в выигрыше? Возможность разместить вспышку там, где требуется, и направить ее туда, куда нужно. Как минимум, это позволит справиться с проблемой съемки рыб в блестящих «доспехах». А как максимум, решение еще нескольких творческих задач. Скажем, размещение вспышки над аквариумом зачастую позволяет выявить нюансы окраски, проявляющиеся только при верхнем освещении (как естественном для гидробионтов). Те же лялиусы, неоны и прочие декоративные обитатели водной стихии со светящимися элементами окраски на кадрах с верхним расположением блица выглядят куда как живописнее. Еще один характерный пример - фотографирование стаи. При лобовом освещении рыбы, стоящие ближе всего к вспышке, отбросят глубокую тень на тех, что разместились в задних рядах. Катастрофы нет, но.согласитесь, красоты мало. Равно как и при съемке одиночной рыбы, расположившейся вблизи тыльной стенки аквариума. Эффект тот же. Устраняется он верхним или боковым расположением блица.

Плюс ко всему удлинитель дает нам немаловажный выигрыш в манипулировании световым пучком, позволяющим подчеркнуть достоинства или завуалировать недостатки внутреннего оформления емкости, выделить отдельные наиболее выгодные с композиционной или информационной точки зрения элементы, скрыть лишнее.
Джентльменский набор

Среди «фенечек», которые делают работу аквафотографа максимально вольготной, в первую очередь хотелось бы упомянуть удлинительные кольца. Они используются в камерах со сменной оптикой (при жестком креплении объектива их аналогом являются насадочные линзы) и позволяют существенно (в разы) сократить минимальную дистанцию съемки и полноценно работать в макрорежиме, то есть крупно снимать миниатюрные объекты. Незаменимы при фотографировании мелких (до 4-5 см) аквариумных обитателей: живородок, харацинок, барбусни и пр. Необходимый минимум -кольцо шириной 12 мм, оптимум - набор из 2-3 колец суммарной шириной 32-68 мм. В любом случае это решение будет экономичнее приобретения макрообъектива, служащего тем же целям, но стоящего ощутимо дороже. А потери качества вполне терпимые. Не забывайте, что конструкция байонета колец должна соответствовать системе крепления объектива, а сами они обязаны поддерживать систему автофокусировки, если таковая присутствует в камере. Не пренебрегайте кольцами сторонних производителей («Soligor», «Kenko»), они ни в чем не уступают «родным», а стоят в 2-3 раза меньше.

Фото тени на рыбах и заднем стекле

Если вы предполагаете осуществлять съемку с выносной вспышкой, полезным может оказаться штатив. Он выручает в ситуации, когда блиц больше не за что зацепить (в противном случае придется в одной руке держать камеру, а в другой -вспышку). В редких случаях потребуется фотозонт (служит в качестве светоотражателя или светорассеивателя и обеспечивает более ровное освещение вспышкой, помогает избавиться от нежелательных теней). Этот аксессуар полезен при съемке объектов вне воды (элементы оборудования, плавающая растительность, вынутая из воды флора и т.п.).

В отдельных ситуациях хороша дополнительная вспышка. Она помогает устранить зоны тени, заполнить дефицитные по свету участки (поэтому ее называют заполняющей) и т.п. Бывает полезна при съемке вместительных аквариумов шириной от 50 см и более, чтобы прорисовать труднодоступные зоны заднего плана, куда в силу недостаточной мощности импульса или наличия препятствий не могут попасть лучи основной вспышки. Если элементы интерьера емкости вблизи задней стенки не имеют сюжетной значимости, без заполняющей вспьшжи вполне можно обойтись, тем более что ее синхронизация с ведущей — вопрос не из самых легких.

Дополнительные фоны тоже могут оказаться небесполезными. Правда, любителям искать их лучше не в фотомагазине (там преимущественно дорогие, профессиональные), а в «Канцтоварах», поскольку роль контрастирующей «подложки» вполне по силам набору цветной бумаги для аппликаций формата A3. Приоритет следует отдать матовой (не бликующей) бумаге максимальной плотности и не «ядовитых» расцветок. Фоны нужны для получения однотонного заднего плана снимка, устранения ненужных деталей (например, яркого рисунка обоев, скатерти и пр.), мешающих целостному восприятию доминирующего в кадре объекта.

И еще несколько слов к этой же теме. При фотографировании объектов в аквариуме старайтесь закрыть заднюю стенку (даже если она украшена декоративным пленочным фоном). «Голое» стекло отлично зеркалит и зачастую существенно портит снимок. Идеальными светорассеивателями служат густая мелколистная растительность, крупные коряги, камни с шероховатой поверхностью (песчаники, габро и пр.) - словом, все, что лишено глянца. Такая аранжировка облегчит работу и фотоаппаратуре, и фотографу.

Поберегись!

Итак, с помощниками мы определились: хорошая камера, мощная вспышка плюс твердая рука, верный глаз и терпение. А что у нас в минусах?
Во-первых, грязь. Царапины, пыль, известковые следы на переднем стекле, обилие механической взвеси в воде - все это может испортить даже самый замечательный сюжет снимка. Как минимум, съемке должна предшествовать тщательная протирка переднего стекла емкости.

Фото голубой неон

Во-вторых, посторонний свет. В идеале единственным источником света в аквариуме должна служить вспышка. В этом случае кадр скорее всего будет корректно сбалансирован по цвету и качественно проработан экспозиционно. Проблема в том, что расчет оптимального баланса для смешанного света (вспышка + светильник) для большинства камер оказывается чрезвычайно трудной, а редактируемые пользовательские установки есть далеко не у всех моделей. В общем, задача аквафотографа - найти разумный компромисс, позволяющий, с одной стороны, четко визуально контролировать объект съемки, а с другой — максимально упростить «световой коктейль».

Старайтесь, чтобы на аквариум не падал свет из окна или от бытовых светильников, поскольку при этом существенно возрастает вероятность того, что переднее стекло водоема превратится
в зеркало и на снимке будет доминировать не фотографируемое, а фотографирующий. В быту эта проблема решается применением поляризационных фильтров, эффектно устраняющих подобные «бяки». Но эти насадки «съедают» много света и требуют применения мощных вспышек.
Отдельная тема - обработка отснятых кадров. Если вы работаете с негативами, уповайте на добросовестность и должную квалификацию сотрудников мини-фотолаборатории. Гарантий в этом случае, как правило, никаких. Проявка пленки и печать фотографий там поставлена на поток - все, что можно, автоматизировано и усреднено. Результат в большинстве случаев тоже, мягко говоря,средний.

Фото радужница

Иное дело - «цифра». Тут уж фотограф сам себе хозяин. Подчистить, отретушировать, поправить, замазать, добавить - не проблема, были бы принтер, хорошая программа обработки растровых изображений да навыки работы с ней. Есть, правда, и в этом деле подводные камни. И главный - индивидуальные особенности монитора.
Точность цветопередачи на нем зависит от модели, параметров видеокарты, условий освещенности в помещении и пр. Регулярную калибровку монитора даже простейшими методами (например, специальной программой «Adobe Gamma») осуществляют далеко не все пользователи, а уж специальными аппаратными устройствами - калибраторами - пользуются и вовсе единицы. В результате, редактируя кадр под картинку разбалансированного монитора, можно уйти далеко за грань объективности.
Самоуверенность в данном случае - отнюдь не помощник.

Если вы готовите полученные изображения под домашнее слайд-шоу, редактируйте их по своему вкусу и под свой монитор. Если же предполагается использовать «картинку» в качестве журнальной или книжной публикации, как минимум сохраните оригинал и отправляйте в редакцию именно его. Пусть уж его обработкой займутся специалисты, работающие на профессиональном оборудовании. То же самое справедливо в отношении ретуши, колла-жирования и прочих возможных улучшений, равно как и принтерных распечаток (по-хорошему принтер тоже надо калибровать).

Ну и, наконец, о самых главных врагах аквафотого-рафа: лености и отчаянии. Не пренебрегайте малейшей возможностью снять что-то интересное, неординарное, не бойтесь совершать ошибки (особенно если у вас в руках цифровая камера), не прекращайте попыток после первых неудач, забудьте о словах «сойдет и так».
Щелкайте, щелкайте и щелкайте. Удача любит упорных. А до сведения тех, кого приводит в уныние обилие испорченных кадров, довожу следующее: кто-то из коллег мне рассказывал, что на Западе у фотографов-аквариумистов существует негласная норма - если после «отработки» четырех 36-ка-дровых пленок получился хотя бы один классный снимок, съемку следует признать результативной...

Журнал Аквариум 2005 №2

Еще по этой теме:

КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ РЫБ

Фотографирование аквариума

ЦВЕТНЫЕ ФОТООТКРЫТКИ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

Просмотров: 2000

Комментарии к этой статье:

Добавить ваш комментарий: