ЧТО ТАКОЕ ГОЛЛАНДСКИЙ АКВАРИУМ

Добавил статью: Роман

Дата: 2017-11-09

ГОЛЛАНДСКИЙ АКВАРИУМ

С. КОЧЕТОВ

Голландский аквариум
Это большой водоем (длина 1—2 м, объем — до 500 л и более), декорированный водной растительностью. Ширина водоема намного больше, чем высота. Эстетически он должен сочетаться с интерьером помещения, в котором располагается.

Устройство такого аквариума предполагает использование наружного фильтра средней производительности (200— 400 л/час) с фальшьдном, обеспечивающим проточность грунта. В качестве грунта желательно использовать нейтральные породы темного цвета: базальт, гранит с фракцией 3—5 мм. Наши голландские коллеги применяют для этого просеянный и чисто промытый речной песок, взятый во избежание нефтяных промышленных загрязнений из русла реки. При необходимости подкормки растений в качестве удобрений используются шарики, изготовленные из смеси трех четвертей речной шамотной глины и одной четверти хорошо вываренной торфяной крошки. Полученные шарики подсушиваются, а затем их можно подкладывать под корни растений.

Аэрация для голландского аквариума не нужна, так как плотность рыбного населения незначительна и не должна превышать норму: 1 г рыбы на 3 л воды (желательная норма: 1 г на 5—6 л).
Таким образом, в 300-литровый водоем можно поместить 30—40 небольших рыб, которые нужны лишь для того, чтобы оживить подводный ландшафт — придать ему некоторую динамичность. И вот здесь само собой напрашивается вопрос: как же быть с балансом углекислого газа, столь необходимого для жизнедеятельности растений?

Действительно, огромное количество растений (до 1000 кустов и более) ассимилируют растворенную в воде углекислоту, что неизменно сказывается и на активной реакции рН, оптимальное значение которой для голландского аквариума должно составлять 6,5— 6,8. Для поддержания баланса углекислого газа аквариумисты Голландии советуют применять газированную воду, (например, из сифона).

Фото Голландский аквариум

Добавляют ее в аквариум до тех пор, пока не устанавливается значение рН на уровне 6,5. Здесь уместно еще раз сказать, что рыбы в данном случае являются второстепенным элементом в аранжировке, и растениям, по словам известного польского специалиста по гидрофлоре С. Славинского, рыбы не нужны.

Важнейшую роль играет режим освещения. Основным правилом здесь, видимо, является следующее: чем больше света, тем лучше. Для аквариума с площадью поверхности воды 120Х 50 см может быть рекомендована схема освещения с восемью лампами, среди которых четыре — люминесцентные трубки длиной 120 см и по две лампы накаливания 25—40 вт (в зависимости от глубины водоема) с боков для того, чтобы компенсировать недостаток освещения с торцов люминесцентных ламп (маркировка ламп ЛБ).

При других размерах аквариума нужно придерживаться . следующего правила: люминесцентные лампы должны располагаться минимум через 10 см вдоль всей длины аквариума; торцевые неиз-лучающие участки должны компенсироваться либо лампами накаливания, либо короткими поперечными люминесцентными трубками.
Чтобы усилить рост тех или иных растений, выделить их из общей массы или добиться образования ярко-красного пигмента, рекомендуется применять дополнительные направленные истоники освещения... Благодаря ориентации растений к свету расширятся и возможности аранжировки.

Лампы вместе со всей арматурой укрепляются в верхней крышке, плотен закрывающей аквариум. Покровные стекла применять не нужно, так как они отражают часть светового потока и кроме того, поглощают определенные составляющие спектра излучения светильника, который должен максимально приближаться к дневному. В этой области аквариумисту самому нужно проявить максимум изобретательности исходя из своих технических возможностей. Следует помнить, что все токоведущие части должны быть строга изолированы.
Режим освещения желательно задавать автоматическим устройством, включающим и выключающим лампы на строго определенное время (от 10 до 16 часов в сутки), в зависимости от сезона.
Известно, что чем выше температура воды в аквариуме, тем больше света требуется для нормального роста растений.

Признаком недостатка света является появление белесых листьев (особенно у растений самого нижнего яруса). Так, например, при температуре воды 28—29°, высоте аквариума 45 см, длине 150 см и ширине 60 см суммарная мощность источников света должна быть не менее 500 вт.

Аранжировка голландского аквариуме зависит прежде всего от вкуса и эстетических возможностей его создателей. Основные принципы этой «аквариумной икебаны» состоят в том, чтобы создать по-настоящему живую картину из растений с листьями разного цвета и формы на основе ярких цветовых контрастов.

Красочная, композиция должна иметь перспективу.
Предвижу массу вопросов по поводу сказанного. А как же антагонизм растений? Разве при такой освещенности не зарастет все водорослями и не зацветет вода? Как сохранить все в первозданном виде? В чем состоит уход за голландским аквариумом?

Прежде всего об антагонизме. Никакого антагонизма среди растений не существует, и все разговоры о метаболитах, о том, что якобы одни растение угнетают рост других, в подавляющем большинстве случаев неправомерны и происходят главным образом из-за недостаточного знания гидрохимий.

Дело в том, что классические, всем нам хорошо известные параметры воды: жесткость и активная реакция рН далеко не полностью характеризуют свойства воды как среды обитания животных и особенно растений, рассмотрим элементарный пример. У нас имеется 1л дистиллированной воды с жесткостью 1,5° и рН 6,2. Добавим 30 г поваренной соли и измерим те же параметры.

Жесткость конечно, осталась той же самой, ибо она определяется наличием в воде катионов кальция и магния. А вот показатель рН после растворения соли, к правило, изменяется, Добавляя питьевую соду или ортофосфорную кислоту, нетрудно довести рН до прежнего значения — 6,2. Жесткость при этом опять же осталась неизменной. Вода исходная и вода, полученная после всех указанных манипуляций, имеет одинаковые жесткость и кислотность, а ведь свойства ее коренным образом изменились!

Подобных примеров много и все они свидетельствуют о том, что упомянутых параметров явно недостаточно для описания свойств воды. Современный аквариумист должен пользоваться новыми дополнительными характеристиками воды, такими как удельная электропроводность, измеряемая в микросименсах на сантиметр и определяющая общий долевой состав и активность ионов; кислительно-восстановительный (он же редокс) потенциал (RH)— относитель-Н характеристика (сродни рН), дающая представление о воде как об окислительно-восстановительной системе показатель RH изменяется от 0 до 42); содержание в воде нитритов, нитратов и т. д. Только в этом случае можно легко объяснить феномен антагонизма, то есть причину того, почему в одном аквариуме разные виды растений растут по разному, а некоторые и вовсе гибнут.

И если для увирандры (Aponogeton pfestralis) оптимальное значение редокс потенциала RH составляет 32, то для многих криптокорин лучше поддерживать значение RH 25—26. Таким образом при посадке в аквариум одно из этих растений гибнет, а возможно, и ни одно из них расти не будет.

Фото Голландский аквариум

Заметим, что для голландского аквариума лучше всего применять растения в полной мере водные, то есть всю жизнь растущие в воде. А любители, гоняясь за редкостями, пытаются аклиматизировать в аквариумах такие виды, как, например, криптокорина цилиата (С г. ciliata), которая в природе растет главные образом на суше, да к тому же в солоноватых болотах. Ждать от подобных растений удовлетворительно состояния в аквариуме, естественно не приходится, а умирающая растительность ничего украсить не может.

Прекрасную подводную картину можно создать, используя различные виды гигрофил, нимфей, лимнофил, перистолистников, валлиснерий, многие виды эхинодорусов и др. Растения желательно брать сильные и полностью развитые. Уход за голландским аквариумом при правильном устройстве сводится к ежендельной подмене воды (15—20% от его объема). При этом в воду желательно добавлять ЭДТА*, а также препараты двухвалентного железа и марганца (концентрация железа — не более 0,02 мг/л, марганца — примерно в 10 раз меньше). Наличие в воде этих компонентов обеспечивает стабильный рост и здоровье аквариумных растений. О поддержании же рН на нужном уровне сказано выше.
Всем известно, что налетом водорослей в основном покрываются старые и слабые листья, а также слабые экземпляры растений. Поэтому особых забот из-за обрастаний не должно быть, но на всякий случай нужно поместить в аквариум несколько рыб-водорослеедов: Gyrinocheilus aymonieri, Ancistrus spp., Ofocinclus spp., Helostoma temmincki и т. п.

Появление сине-зеленых водорослей свидетельствует. о неблагоприятном солевом составе воды, перенаселении аквариума рыбами и улитками, в результате чего возрастает концентрация ионов аммония, нитрита, нитрата и т. п.
Для борьбы с водорослями нужно периодически чистить смотровое стекло и поддерживать низкую концентрацию азотистых соединений (контролировать работу фильтра, подменять воду, регулировать населенность аквариума).
Чтобы сохранить все в первозданном виде, следует периодически подрезать быстрорастущие растения: предварительно удалив из грунта нижнюю часть с корневой системой, верхнюю часть стебля сажают на старое место. Можно удалять и верхнюю часть, не при этом появляется масса боковых ответвлений, в результате чего со временем меняется первоначальная аранжировка.
Срезать стебли и листья лучше остро отточенными ножницами. Необходимо следить за тем, чтобы jne нарушался режим освещения тех или иных растений. Особенно это относится к нимфеям, у которых плавающие листья.
Автор считает своим приятным долгом выразить глубокую признательность голландским специалистам Якобу Вента и Дирку Брудману за ценные советы по организации аквариума описанного типа

Рыбоводство и рыболовство 1978 №3

Еще по этой теме:

ГОЛЛАНДСКИЙ АКВАРИУМ

Просмотров: 1251

Комментарии к этой статье:

Добавить ваш комментарий: