СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ НОТОБРАНХИУСОВ - фото, видео

Добавил статью: Сергей

Дата: 2018-06-14

Как содержать нотобранхиусов

Как уже отмечалось, содержание нотобранхиусов в мягкой, кислой воде - условие совсем не обязательное. Благодаря выдающейся пластичности эти удивительные рыбы отлично себя чувствуют и в обычной для Москвы водопроводной с рН около 7 и dGH 10-16°. Таким образом, текущие физико-химические параметры среды обитания для содержания нотобранхиусов не являются критичными. А вот что действительно требует контроля, так это стабильность показателей, ведь насколько эти красавцы привычны к аномальным условиям, настолько негативно они воспринимают непостоянство.

Фото самцы нотобранхиусов

Если ваши питомцы сызмальства живут в редко сменяемой и богатой «азотами» воде, можете и впредь не озабочиваться вопросами фильтрации, но коли вам достались чистюли, не вздумайте сажать их в грязный аквариум. Особи, взращенные в мягкой воде, болезненно реагируют на перевод в жесткую, а экземпляры, привыкшие к высокоминерализованной среде плохо переносят перевод в обессоленную. Из этого вытекает, что при покупке новых нотобранхиусов совсем не лишним (скорее даже, обязательным) будет поинтересоваться у продавца не только ценой на рыб, но и условиями их прежней жизни. Это тем более значимо, что многие практикуют содержание этих килли в подсоленной (2-5 промилле) воде, и резкий перевод рыб в пресную воду едва ли вызовет у них бурную радость.

Кстати, о поваренной соли. Принято считать, что нотобранхиусы в подсоленой воде реже страдают от пресловутого оодиниумоза. То же самое касается и содержания нотобранхиусов в жесткой воде. Безусловно, частота, а главное, тяжесть поражения жгутиковыми в этих условиях ниже. Но считать эти меры панацеей, на мой взгляд, было бы явным излишеством. Я, к сожалению, прежде не вел статистики, да и опыт мой сравнительно невелик и не позволяет на нынешнем этапе сделать достоверные выводы, но чисто умозрительно КПД этих мер не превышает 60-70% (что, конечно, тоже немало).

В этой связи хочу заметить, что мне вообще не удалось выявить четкой закономерности в цепи «условия содержания - подверженность оодиниумозу». Болячка зачастую возникает, кажется, ниоткуда и протекает сегодня так, а завтра иначе: то за считанные дни, не взирая ни на какие меры, набрасывается чуть ли не на все племя, то легко устраняется уже на начальном этапе, скажем, мюнстеровским одимором, который всего неделю назад и вроде бы в схожих условиях оказался бессилен.

К счастью, в большинстве случаев лечение все же дает хороший эффект, и уже спустя несколько дней от болезни не остается следа, что, впрочем, не гарантирует отсутствие новой вспышки. Помимо вышеупомянутого Odimor неплохо работает серовский Costapur, а также ряд других фирменных антипаразитарных препаратов, действующим веществом в которых выступает соль меди или (на мой взгляд, предпочтительнее) малахитовая зелень. Впрочем, хорошим подспорьем в борьбе с оодиниозным бичом являются обычные солевые ванны - и дешево и сердито.

Что же касается перевода нотобранхиусов из одной среды в другую, то делать это нужно медленно, поэтапно, растягивая «удовольствие» на несколько часов. Конечно, несколько хлопотно, зато позволит избежать незапланированных потерь.

Я уже отмечал, что содержание нотобранхиусов в общем аквариуме с другими возможно, но нежелательно. Лучше выделить нотобранхиусам для содержания отдельную емкость (или несколько -для обширной коллекции) и выращивать их изолированно. Теоретически таким сосудом может быть любая банка вместимостью 3-5 л, в которой может жить и размножаться пара. Оптимумом же, на мой взгляд, является 40-50-литровая емкость с 5-6 самцами и десятком самок (конечно, все одного вида).

Наличие нескольких экземпляров мужского пола в одной емкости делает жизнь в ней динамичнее и существенно живописнее, а конкурентные свары обычно не причиняют участникам ощутимого ущерба, поскольку все ограничивается языком поз - растопыренные жаберные крышки и плавники, вибрирование корпусом, в крайнем случае толчки друг друга в бок. К тому же из стайки проще выделить самую яркую и сильную особь и использовать ее в дальнейшем для получения более качественного потомства.

Фото самка нотобранхиус

Освещение требуется не очень яркое, рассеянное. Для этой цели вполне сгодятся экономичные 9-11 -ваттные компактные люминесцентные лампы с резьбовым цоколем (по одной на емкость).

Грунт -он же субстрат - вываренный торф, кокосовые волокна, песок или смесь этих компонентов. Высота слоя для нотобранхиусов не критична, поскольку, в отличие от некоторых других икромечущих карпозубых, при нересте они не ныряют в грунт, а лишь чуть прикапывают в него икру корпусом и непарными плавниками. Поэтому вполне достаточно 1,5-3 см.

Сложная система водоочистки не требуется, вполне достаточно обычного поролонового фильтра-эрлифта. Он и устранение взвеси обеспечит, и избыточно сильного течения, взмучивающего грунт, не создаст.

Подмены воды для нотобранхиусов осуществляют раз в неделю, по 15-20%, стараясь чтобы у свежей воды были параметры, близкие к тем, что имеет аквариумная. Исключение составляют лишь доливы, используемые в качестве стимуляторов нереста - их целесообразно проводить более мягкой, кислой и прохладной водой. Впрочем, это не обязательно.

Температура в аквариуме определяется видовой принадлежностью нотобранхиусов. Для большинства из них вполне достаточно 20-22°С, но есть среди этого радужного племени и тепличники, предпочитающие 24-25°С.

Из декораций можно рекомендовать некрупные, но желательно затейливой формы и с множеством веточек коряжки, а также любые растения, которые пригодны для существования в подобных условиях. К универсальным можно отнести таиландский папоротник и карликовый анубиас (их крепят к коряжкам), подойдут также многие криптокорины. Последние лучше высадить в неглубокие горшочки, представляющие собой донышки, отрезанные от 0,5-1-литровых бесцветных пластиковых бутылок - так меньше страдает интерьер аквариума и в то же время упрощаются уход за ним и процесс изъятия субстрата с икрой (если стоит такая цель). Из эстетических соображений были бы уместны и высаженные по периметру длинностебельники, но большинство из них будут страдать от дефицита света и быстро утратят декоративность.

С кормежкой дело обстоит просто, если только вы не являетесь стойким противником натуральных кормов, поскольку хлопья, гранулы и прочие «субпродукты» абсолютное большинство нотобранхиусов не приемлют. Практически все рыбы домашнего разведения готовы довольствоваться одним только мороженым мотылем. Правда, экземпляры, взращенные на столь ограниченном рационе, заметно уступают колоритностью тем, что получали на протяжении всей своей короткой жизни более разнообразное питание - коретру, дрозофилу, взрослую артемию. Сгодятся, кстати, и ее науплиусы - взрослые особи с удовольствием лакомятся этим «детским» продуктом.

Выдавать паек лучше дробно, мелкими порциями, чтобы рыбы успевали схватить все им причитающееся до того, как оно опустится на дно: с открытого пятачка нотобранхиусы еще могут что-нибудь подобрать, а вот копошиться в субстрате или в дебрях корней растений - не очень любят, и несъеденные остатки пищи будут лишь портить воду.

Разведение нотобранхиусов

В той или иной степени я уже касался темы разведения нотобранхиусов почти в каждом из предыдущих подразделов, и это не случайно, поскольку основной задачей скоротечной жизни нотобранхиусов является именно обеспечение полноценного воспроизводства племени.

Как уже упоминалось, самцы весьма любвеобильны, готовы к действиям практически в любой обстановке, невзирая на ее соответствие требованиям рода.

У самок при разведении, как мне кажется, более рациональный взгляд на эту проблему, да и вообще они привередливее и куда спокойнее. При существенном расхождении темпераментов и взглядов на окружающую действительность между партнерами могут возникнуть конфликты, чреватые для субтильных самочек более или менее серьезным физическим ущербом (вплоть до гибели, между прочим). В качестве профилактической меры обычно рекомендуется содержание нотобранхиусов гаремами, когда на каждого самца приходится не менее 2-3 подруг.

Фото самка нотобранхиус

В суровых природных условиях при разведении нотобранхиусам приходится дорожить каждым мигом из тех немногих, что отвел суровый африканский климат усыхающему на глазах водоемчику, а потому, достигнув репродукционного возраста, рыбы тут же приступают к нерестам, ежедневно откладывая икру.

Таким образом, говорить о каких-то фазах и циклах брачной активности применительно к представителям рода Nothobranchius не имеет смысла: процесс этот перманентный, не предусматривающий пауз на восстановление сил. Наверное, поэтому так быстро исчерпывается потенциал рыб - явление, весьма раздражающее разводчиков, но вполне обоснованное с точки зрения естественной рациональности.

Впрочем, если вы предполагаете разводить нотобранхиусов не в общем аквариуме, а в отдельном, то лучше загодя (около недели) вообще разделить самцов и самок, дав им возможность встретиться уже непосредственно в нерестовике - невысоком цельностеклянном сосуде вместимостью 5-10 л. В этом случае икрометание происходит в более динамичном темпе, а у рассаженных и усиленно кормимых после его окончания - то есть спустя 2-3 дня - рыб появится реальная возможность прийти в себя.

Но постоянно держать рыб изолированно не рекомендую: по моим наблюдениям, такой аскетический режим портит их характер и, вопреки логике, негативно сказывается на плодовитости. Возможно, это вызвано тем, что долгое отсутствие партнера противоположного пола приводит к каким-то нарушениям в развитии репродуктивной системы нотобранхиусов.

При пересадках не забывайте следить за преемственностью параметров воды, а то вместо нерестовика вам придется отправлять производителей в лечебные ванны.

Брачные игры этих килли неординарны и довольно зрелищны. На начальном этапе пара держится в средних слоях воды, неторопливо барражируя над грунтом (самец обычно выше) в поисках оптимальной зоны. Облюбовав местечко, производители чуть снижаются, высматривая конкретный участок метки. Затем самец корпусом давит на самку, настойчиво приглашая ее лечь на дно. Если согласие достигнуто, партнеры опускаются на субстрат и кавалер умильно обнимает даму спинным и анальным плавниками. Впрочем, никаких сантиментов в этом жесте нет, и цель он преследует вполне практическую: минимизировать расстояние между участниками действа и обеспечить максимально эффективный расход половых продуктов.

После метки рыбы расходятся, а спустя некоторое время все повторяется. И так изо дня в день. Суточная плодовитость колеблется в зависимости от видовой принадлежности нотобранхиусов, их активности и кондиции и может составлять от нескольких единичных икринок до десятков.

Икра нотобранхиусов

Что использовать в качестве субстрата для нереста при разведении нотобранхиусов - дело выбора аквариумиста. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Так, мелкий речной песок удобен для сбора икры (его просто просеивают сквозь сито с ячеями около 0,5 мм), зато плохо удерживает влагу.

Выковыривать икру нотобранхиусов из торфа или кокосовых волокон -занятие не из легких, зато можно хранить икру прямо в них, поскольку эти материалы весьма гигроскопичны и долго сохраняют комфортный для икры микроклимат. Достаточно практичен компромиссный вариант: использование в качестве нерестового субстрата песка с последующим отсевом икринок и помещением их на хранение во влажный торф.

Для удобства сбора «урожая» я рекомендую укладывать субстрат не на дно аквариума, а в разного рода пластиковые коробочки. Благо сейчас много продуктов продается в поддонах, и подобрать тару соответствующих габаритов совсем не трудно. В таком случае вам остается лишь раз неделю изымать из нерестовика икряной лоток, ставя на его место новый, со свежим и пока пустым субстратом.

Фото икра нотобранхиусов

Теперь наступает самая ответственная фаза имитация в домашних условиях сезона засухи. Торф аккуратно высыпают на сито, дают стечь воде, затем слегка отжимают и фасуют в пластиковые пакеты с этикетками, содержащими как минимум сведения о виде, сроках нереста и последующей заливки. Готовый к инкубации субстрат должен иметь консистенцию зернистого творога: быть чуть влажным (но не мокрым), слегка крошиться и пересыпаться. Не бойтесь переусердствовать при отжиме - икринки довольно плотные на ощупь и стойкие к физическим нагрузкам. Их оболочка - это, конечно, не скорлупа кокоса, но вполне способна обеспечить хорошую механическую защиту «содержимому». Она пока икра прозрачна, что позволяет с помощью лупы контролировать происходящие внутри процессы и отбирать яйца с погибшими зародышами.

Икра нотобранхиусов не липкая, стекловидная, около 1 мм в диаметре. Цвет икры нотобранхиусов имеет разные оттенки коричневого (от светло-чайного до кофейного), зависящие от вида производителей.

Заблаговременно выберите в квартире уголок, где икре не будут грозить сквозняки, а температура более или менее стабильно держится в районе 20-24°С, где пакетики никому не мешают, не будут кантоваться, но в то же время откуда их легко достать, чтобы оценить состояние субстрата (нельзя допускать его абсолютного пересыхания).

Спустя положенное время - от 1 месяца (у N.korthausae и N.patrizii) до полугода и более (опять же в зависимости от вида) - торф вываливают в небольшой аквариум и заливают прохладной (15-18°С) водой так, чтобы высота ее не превышала 2-3 см над уровнем субстрата. Это имитация дождя, принесшего долгожданную влагу и наполнившего чашу высохшей лужи.

Мальки нотобранхиусов - чем кормить

Наступает момент истины: если все было сделано правильно, уже спустя несколько часов вы станете свидетелем появления из икры нотобранхиусов на свет крохотных, 4-6-миллиметровых (в зависимости от видовой принадлежности) мальков. Они выклевываются из икры уже полностью сформировавшимися и почти сразу готовыми к приему пищи, а потому позаботьтесь, чтобы в вашем распоряжении к этому времени были свежевыклюнувшиеся науплиусы артемии.

Еще лучше, если вы сможете порадовать мальков нотобранхиусов разнообразным меню, состоящим из прудовой «пыли» и домашних культур инфузории, коловратки и микрочервей. Чем богаче меню, тем крепче молодь и меньше ее отход.

Не всегда удача достигается с первой попытки. Порой часть эмбрионов, а то и все, не хотят покидать икринки. В этом случае спустя сутки или двое после появления первого малька нотобранхиуса (или после заливки) надо вернуть субстрат в изначальное инкубационное состояние и повторить процедуру, скажем, через неделю.

Не расстраивайтесь, если часть икры в процессе хранения погибла - без потерь удается обойтись крайне редко. Какой-то икринке не досталось молок, у какого-то эмбриона не по тому пути пошло развитие - тут уж ничего не поделаешь. Ваша задача довести до конечной стадии хотя бы треть приплода, а уж половину можно считать настоящим достижением.

Собственно, сигналом к готовности эмбриона появиться на свет являются зрачки с характерным слабо блестящим ободком. Если они хорошо сформированы (а это видно даже невооруженным глазом), значит, личиночная стадия у нотобранхиуса завершилась и пора заливать торф водой.

Фото икра нотобранхиусов

Ежедневно повышайте уровень воды в емкости с мальками на 2-3 см, постепенно доведя его до 15-20 см, или аккуратно переводите молодь в другую емкость, обращая внимание на отсутствие сколько-нибудь существенных перепадов гидрохимических параметров. Грунт в выростнике не нужен - так проще поддерживать в нем чистоту.

Мальки нотобранхиусов, если не испытывают дефицита в пище, настроены довольно лояльно по отношению друг к другу, что позволяет совместно выращивать прилично различающиеся в сроках выклева генерации. Но делать этого я не советую: старшие более активны, проворны и прожорливы, а потому могут обречь своих юных собратьев на полуголодное существование, что непременно скажется на темпах роста и кондиции последних. Поэтому лучше поднимать молодь сепарированно: с разницей в датах появления на свет не более 2 недель. Неродственные же группы объединять не следует вовсе - едва ли вы достоверно сможете впоследствии определить видовую принадлежность молодых самочек.

Корм для мальков нотобранхиусов

При надлежащей заботе растут мальки нотобранхиусов быстро. Главное, обеспечить комфортную среду обитания и обильное кормление, подходящее им по возрасту и нескромным запросам, вполне, впрочем, соответствующим выдающимся темпам роста.

Корм для мальков нотобранхиусов должен присутствовать в выростнике постоянно и в достаточном количестве, но не загрязнять воду. Науплиусы артемии разных стадий развития могут наличествовать в рационе вплоть до достижения рыбами половозрелого возраста, а вот прикормки можно и нужно чередовать и своевременно укрупнять.

Если на первых этапах в качестве таковых допустимо использовать только живую «пыль», то уже спустя неделю как очень полезные добавки можно рассматривать гриндаль и резаный трубочник, а некоторое время спустя - циклопа и мелкого лиманного мотыля. Отличный корм как для подрастающего поколения, так и для взрослых особей - мушка дрозофила. Но в последнее время ее культура как-то сама собой завяла, и достать хороший материал «на племя» непросто.

Неплохо, если мальки нотобранхиусов не брезгуют сухими кормами, а это, должен отметить, не редкость. В таком случае в дело пойдут специализированные продукты для мальков или размолотые до нужного размера хлопья для взрослых декоративных рыб. Особенно полезно включать в рацион малышей искусственные корма со специальными добавками, усиливающими окраску.

Чем активнее вы используете резаный и сухой корм, тем тщальнее должен быть контроль за его расходом. Не заинтересовавшие мальков или не поместившиеся в их рты частицы следует как можно скорее убрать из выростника. Впрочем, оптимальный алгоритм кормления мальков нотобранхиусов в данном случае вполне стандартен для любых аквариумных рыб: часто, мелкими порциями, столько, сколько рыбешки могут слопать за 5 минут.
Подмену воды в подростковом аквариуме с мальками нотобранхиусов, тоже лучше выполнять дробно - помалу, но часто: по 15-20% ежедневно, опять же стараясь не шокировать молодь резкими перепадами параметров.

В общий аквариум со взрослыми особями подростков помещают по достижении ими длины 2 см. Нотобранхиусы большинства видов к этой поре уже обретают не только «взрослый» цвет, но также способность к воспроизводству и умение постоять за себя.

Как видите, пестование нотобранхиусов - непростое занятие. В этом деле многое сродни проявлению цветной фотопленки: тщательно готовишь растворы, с трепетом проводишь непослушную целлулоидную ленту через несколько этапов, с нетерпением ждешь результата и... обязательно несколькими кадрами оказываешься доволен. Зато какое великолепие является глазу, если все сделано правильно, и это вполне достойная компенсация за потраченные силы.

Н.ВОРОБЬЕВ г.Москва

Журнал Аквариум 2009 №4

Еще по этой теме:

НОТОБРАНХИУСЫ - содержание, разведение, фото

Нотобранхиус Рахова

Просмотров: 2613

Комментарии к этой статье:

Добавить ваш комментарий: