МОЕНКАУЗИЯ БРИЛЛИАНТОВАЯ - фото, нерест, содержание

МОЕНКАУЗИЯ В АКВАРИУМЕ

Моенкаузии стали моими же первыми рыбешками. Так получилось. Состоялось мое знакомство с моенкаузиями около 5 лет назад. Я тогда расстался с общагой, получил индивидуальное жилье и решил воплотить давнюю задумку -обзавестись собственным домашним водоемом. Купил «банку», а жаждущим прийти на новоселье друзьям поставил нескромное условие: вход - по предъявлению водяной живности или соответствующего оборудования. Случился, правда, казус - в моем распоряжении оказалось четыре компрессора и запас кормов на пару-тройку лет вперед, зато не было ни одной грелки.

Я до сих пор бесконечно благодарен «соучредителям» моего скромного аквариумного хозяйства, но, признаюсь, наибольшее впечатление на меня произвели единственные подаренные рыбешки - красно-бровые красавицы с серебристым телом и черным пятном в основании хвоста. К сожалению, прожили они у меня недолго, но своим мимолетным бытием определили направленность моей рыбоводческой деятельности, а именно стойкую приверженность мелкой американской харацинке, в том числе из рода Moenkhausia.

Широкое распространение у любителей получили только два вида: бриллиантовая тетра (M.pittieri) и филомена (M.sanctafilomenae), и почему-то многие аквариумисты полагают что моенкаузии - род малочисленный. В действительности это не так. Он насчитывает несколько десятков видов, и чуть ли не каждый год - по мере продвижения биологических экспедиций в малодоступные и практически не исследованные дебри бассейна Амазонки -происходит пополнение рядов. Вот сравните. В научной литературе 2000-2001 годов указывается на существование 46 видов, а в 2008 их уже значилось более 60. Да и уходящий год не стал исключением: он привнес в копилку как минимум 4 вида, в частности M.bonita.

Моенкаузии обитают в лесистых реках и притоках водной системы Амазонки, на территории Бразилии, Парагвая, Перу, Боливии и Венесуэлы. По внешнему виду и биологическим предпочтениям они ближе всего к хемиграммусам, но отличаются строением челюстей, характером боковой линии, а также формой и расположением чешуи на теле. Совокупность этих признаков дала основание Карлу Айгенману (C.H.Eigenmann) в 1903 году выделить подобных рыб в отдельный род, названный в честь зоолога доктора Уильяма Мёнхауса (William J. Monkhaus, 1871-1947) из университета Индианы (США).

Амазония - очень обширный регион с порой существенно различающимися по условиям обитания рыб биотопами. Типичный ареал абсолютного большинства моенкаузий - спокойный, с умеренным течением, закрытый от солнца плотными кронами деревьев водоток с чистой, мягкой, богатой танинами водой. Живя в постоянных сумерках и ведя стайный образ жизни, моенкаузий нуждаются в маячках, которые помогали бы им ориентироваться и мгновенно реформировать косяк в случае возникновения угрозы. И действительно, почти у всех представительниц рода на теле имеются световые маркеры, которые И.Ванюшин в своих статьях очень метко называет катафотами.

Если как следует порыться в подробных атласах (вроде «Мергуса») или в Интернете, можно найти в совокупности десяток изображений моенкаузий разных видов. Многие из них мне кажутся весьма симпатичными, и не очень ясно, что препятствует их широкому распространению в неволе. Возможно, они живут в каких-то непроходимых джунглях, и их отлов и последующая транспортировка коммерчески не выгодны.

Но как бы то ни было, в аквариумах, повторюсь, массово присутствуют только два вида, но, если повезет и фирмы-экспортеры когда-нибудь «выбросят» на рынок что-то новенькое, можно будет попробовать закрепить их, оперевшись на опыт, приобретенный с моенкаузиями бриллиантовыми тетрами и филоменами. Ведь сходство биотопов предполагает и некую общность условий содержания и разведения всех этих рыб. Да и вообще, в тактике и стратегии выращивания любой южноамериканской харацинки есть много общего, особенно если говорить о таких близкородственных родах, как Moenkhausia и Hemigrammus.

МОЕНКАУЗИЯ КРАСНОГЛАЗАЯ

Моенкаузия красноглазая (M.sanctafilomenae -Steindachner, 1907) населяет бассейн рек Парагвай и Панамарибо (запад Бразилии, Парагвай, восточные части Боливии и Перу).

Если верить большинству русскоязычных интернет-ресурсов, европейские аквариумисты познакомились с моенкаузией красноглазой в 1956 году. В аквариумном атласе Бэнша (издательство Mergus) указана другая дата - 1914 год.

Согласно этому же источнику, моенкаузию бриллиантовую или бриллиантовую тетру (M.pittieri Eigenmann, 1920) (фото 3,4) завезли несколько позже - в 1933 (в СССР, по М.Ильину, рыбы оказались в 1964 и 1958 годах соответственно).

В природе тетра Питьера встречается на территории Венесуэлы (оз.Валенсия, реки Бус и Тиквирито), но оба поступающие в Европу вида, по сведениям все того же Бэнша, с точки зрения географии, имеют принципиально иное происхождение - их разводят и выращивают фермеры Юго-Восточной Азии.

Моенкаузия бриллиантовая тетра и филомена составляет максимально 6-7 см длины (самцы чуть мельче). Но мне всегда казалось, что бриллиантовые тетры крупнее филомен. Возможно, все дело в том, что тело у них выше, да и спинной и анальный плавники более развитые. Формой именно «бриллианты» больше похожи на «классических» тетр, к которым я отношу орнатусов, фантомов, тернеций и прочую высококорпусную харацинку. Филомены же ближе к хемиграммусам с присущей им вытянутой формой тела и сравнительно скромными по размерам плавниками.

Покупать моенкаузий лучше группой, состоящей как минимум из 4-5 особей, а лучше - полу-тора-двух десятков. Живущие поодиночке или даже парой, эти рыбы излишне суетливы, пугливы, недостаточно динамичны и ярки. И если в маленькой емкости они худо-бедно все же заметны, то в просторной - на 200-300 л, в которой можно сформировать действительно достойный внимания ландшафт с богатым «рыбным ассорти» и живописным подводным садом, - просто потеряются.

И филомены, и бриллиантовые тетры - существа абсолютно мирные и, если можно так выразиться, самодостаточные. Нельзя сказать, что они изолируются от прочего сообщества, но все же основную жизнь ведут именно в границах стаи, мало обращая внимания на окружающих. Причем плотной группой держатся не только подростки, но и взрослые особи.

В отношении кормов филомена и бриллиантовая тетра одинаково непривередливы. Любят взрослую мороженую артемию (да и живыми науплиусами не пренебрегают), охотно наваливаются на мотыля и коретру в любом состоянии вплоть до сушеного, не брезгуют трубочником, с хлопьями также проблем не бывает.

Локализуются рыбы в основном в средних слоях воды, но легко мигрируют и в нижние горизонты, охотно обследуют дно в поисках чего-нибудь съедобного. Жесткой приверженности к открытым пространствам я у моенкаузий не заметил: они как-то равномерно распределяются по аквариуму, охватывая своими трассами и полянки, и густые заросли. Кстати, очень необычно наблюдать, как стая дружно ныряет в заросли, легко пронизывая их, а затем покидая в самых непредсказуемых местах.

Дабы не лишать себя этого завораживающего зрелища, я выстраиваю вдоль всей задней стенки достаточно плотную (по крайней мере - непроницаемую для взгляда) и широкую (примерно вполовину от длины бокового стекла) растительную полосу, составленную преимущественно из мелколистной флоры. Такое сооружение декоративно само по себе, да к тому же создает для рыб и идеальный цветовой фон, и комфортные условия. Плюс ко всему в этих дебрях напрочь скрываются обогреватель, а также все атрибуты фильтра и системы подачи углекислого газа (она, естественно, не для рыб - для растений).

Без водных трав и в отсутствие мягкого фона рыбы выглядят как-то скучновато. Несколько спасают ситуацию объемные синтетические фоны (только не кричащих расцветок), темный грунт и приглушенный, рассеянный свет. В полумраке начинают играть серебристые чешуйки, искрящиеся и отливающие различными оттенками. Еще лучше попытаться совместить оба варианта.

Я, например, закрепляю на поверхности у переднего стекла куртины риччии и пистии, охватывая их замкнутым кольцом 4-миллиметровой ПВХ-трубки (воздуховод от микрокомпрессора), которое, в свою очередь, привязано леской и узкими полосками скотча к бортикам: эти конструкции не дают ковру из плавающих трав расползтись по всему аквариуму и затенить сосредоточенные у задней стенки растения. В итоге интерьер аквариума получается, на мой взгляд, весьма впечатляющим и не шаблонным: темная зона спереди и яркая подсветка -сзади. К тому же подобное решение позволяет обитателям емкости возможность выбора - находиться ли им в тени или на свету.

Впрочем, изощряться подобным образом нет необходимости - это, скорее, дело вкуса. Мёнхаузий -рыбки удивительно пластичные и неприхотливые, готовые приспособиться практически к любой обстановке. В том числе и благодаря этому они снискали славу идеальных объектов для аквариумистов, желающих попрактиковаться и приобрести первый опыт в содержании и разведении декоративных рыб. Об этом свидетельствуют и широкие диапазоны условий, приемлемых для этих харациновых: Т=23-26°С, рН 5,5-7,5, dGH - до 15-20°.

Да-да, это не опечатка - если вы не преследуете цель воспроизводства своих любимцев, вполне можете позволить себе не смягчать и не подкислять воду. Это никак не скажется на здоровье моенкаузий и их внешнем виде.

Нерест моенкаузий

Я неоднократно видел, как они в подобных условиях нерестятся. Правда, икра тут же белеет: то ли молоки самцов в жесткой воде сразу портятся, то ли с оболочкой или содержимым самой икринки происходит что-то неподобающее.

Так что для разведения придется поместить моенкаузий в более подходящую им среду. Впрочем, доводить жесткость до нулевых значений тоже необходимости нет. Оптимум: 4-6°dGH, но даже 8-10° - вполне приемлемый интервал как для филомен, так и для бриллиантовых тетр. Правда, по мере приближения к верхней границе диапазона несколько увеличивается отход икры, зато снижается отход среди личинок, а в последующем - и мальков. К тому же таким образом удается прилично экономить на дистилляте. Но если вы хотите «выжать» из самок максимум возможного, тогда, наверное, действительно лучше придерживаться нижних значений общей жесткости. А вот карбонатную следует минимизировать в любом случае.

Половые различия у рыб не очевидны, особенно у молодых. По крайней мере по цвету они практически не различаются. Тем не менее со временем приучаешься визуально сепарировать их на самцов и самок чуть ли не на бегу. Во-первых, взрослые особи женского пола (типично для харацинки) куда полнее, причем не важно - сыты они или кушали последний раз еще вчера. Во-вторых, спинной плавник у самцов несколько крупнее. Правда, хорошо заметен этот признак только у бриллиантовых тетр, поскольку в данном случае различия существенны. У филомен же превосходство самцового плавника над самочьим довольно условно, вплоть до иллюзорности.

К брачным играм, кстати, довольно динамичным, но вполне безобидным, моенкаузий приступают довольно охотно. Для предотвращения спонтанного выброса икры уже в общем аквариуме половозрелых самок и самцов желательно предварительно рассадить по отдельным емкостям и постараться на этот период -1-2 недели - обеспечить потенциальным производителям максимально разнообразную (ну и в меру обильную) кормовую базу.

На нерест сажают пару или гнездо, хотя в принципе возможно и групповое размножение. По моему мнению, предпочтителен второй вариант.

При парном нересте моенкаузий икры в общем и целом получается меньше, к тому же существенно вырастает вероятность неудачи из за несовместимости пары.

При групповой посадке моенкаузий на нерест бывает очень трудно (даже при наличии сепараторной сетки) сохранить икру в целостности - всегда найдутся желающие (особенно этим грешат бриллиантовые тетры), подхватить ее на лету, чуть ли не прямо из-под самок. С другой стороны, замечено, что наличие конкурентов стимулирует самцов, побуждает их к более активным действиям.

Второй вариант - гнездовой, то есть когда в икрометании участвует самец и 2-3 самки - некий компромисс. К тому же, наличие нескольких подруг как-то раззадоривает самца, и он активнее выбивает из них икринки, что предотвращает «кистование» самок.

Объем нерестовой емкости для моенкаузий, естественно, зависит от количества производителей. Для пары достаточно 10-литровой банки, для самца и двух самок лучше выделить не менее 15-20 литров. Слой воды при этом должен составлять 15-20 см.

В качестве субстрата можно использовать 1-2 густых пучка яванского мха, свитых в плотную бухту длинностебельников или даже мотки синтетических нитей (неважно, какого цвета). Забавно, что хотя производители и крутятся вокруг субстрата, спаривание может происходить в любой другой точке, в том числе и ближе к поверхности (особенно, если вы поместите в нерестовик для моенкаузий куртинку плавающих растений).

Поэтому сепараторная сетка (а ее наличие обязательно) должна быть натянута по всей площади емкости. Причем отстоять ото дна она должна не менее чем на 3-4 см. Дело в том, что спаривание моенкаузий сопровождается довольно энергичными движениями рыб, и идущие от них волны легко поднимают икру со дна и выносят над сеткой, где она становится желанной и легкой добычей родителей.

Оптимальная температура - 25-27°С. Общая жесткость, как уже говорилось, в диапазоне 4-10°dGH, карбонатная - около 1-2°, рН 6,5-7.

Вода должна быть хорошо отстоянная (не менее недели) и проаэрированная. Первое время я добавлял в нее различные экстракты - «самопальные» (из ольховых шишек или торфа) и фирменные, но потом от этой затеи отказался, поскольку рыбы примерно одинаково нерестились, а икра почти столь же одинаково развивалась как при наличии богатых гумином добавок, так и в «чистой» смеси дистиллята, кипяченой воды и воды из общего аквариума.

Освещение предпочтительно умеренное: на 15-литровый сосуд вполне достаточно горящей вполнакала лампочки мощностью 15 Вт.

Характер брачных игр довольно своеобразен. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что инициатором в деле репродукции выступают самцы, самки же вроде бы лишь снисходительно уступают им, принимая оказываемые знаки внимания. У моенкаузий роль лидера может переходить от самца к самке, и тогда преследуемый и преследователь меняются ролями. В любом случае «загонщик» вначале старается направить «добычу» к заросли, но если это и не удается, не прочь сделать свое дело в любом другом месте.

В пиковой фазе самец, изгибаясь, охватывает самку поперек корпуса (самец M.pittieri при этом еще ухитряется обнять партнершу высоким спинным плавником) и ударами хвоста по брюшку выбивает из нее 1-2 десятка стекловидных икринок, тут же обдавая их молоками. После этого наступает некоторое затишье, а потом все повторяется.

В зависимости от степени зрелости производителей, их настроения и активности нерест может длиться от 1 часа до 3-4, а начинается гон обычно на следующий же день (точнее, раннее утро) после помещения рыб в нерестовик.

Заметив, что репродуктивная активность рыб сошла на нет, не медля возвращайте их в общий аквариум. Это позволяет уберечь от жадных ртов икринки, застрявшие в листьях растений и не попавшие под защитную сетку. Особую сноровку в поисках икры и аппетит при ее пожирании проявляют, как уже отмечалось, бриллиантовые тетры.

Если производители в хорошей форме, через 4-5 недель моенкаузий можно вновь запускать в нерестовик.

С плодовитостью ситуация мне не совсем ясна. По литературным данным (в частности, на это указывает О.Рыбаков), «паспортная производительность» филомены составляет до 1000 икринок, у бриллиантовой тетры она в 2,5-3 раза ниже.

Мои наблюдения вырисовывают иную ситуацию. Во-первых, я никогда не получал от своих рыб больше 250-300 яиц, а во-вторых, именно бриллиантовые тетры, как правило, оказываются в лидерах по их численности. Впрочем, подобные расхождения вполне могут быть вызваны моими экспериментами с высокой жесткостью.

Неоплодотворенная икра уже через пару часов приобретает характерный матово-молочный цвет и быстро покрывается пушистым грибковым налетом, здоровая же сохраняет почти абсолютную бесцветность на протяжении всего периода созревания эмбриона.

Держать икру в полной светоизоляции не нужно, но и прямой солнечный свет в нерестовик попадать не должен. Личинки появляются на свет через 24-36 ч (по этому показателю филомены обычно несколько отстают), после чего 3-4 дня лежат на дне или висят на растениях и стенках, дергаясь с места на место, только если их потревожить светом, стуком по стеклу или резким движением воды. Они крохотные, бесцветные, малоприметные.

Как только вы заметите активизацию личинок, бросьте в банку с ними вдоволь домашней инфузории, коловраток или микрочервей. Начиная с 3-4-го дня простейших из рациона мальков можно полностью исключить, заместив науплиусами артемии или циклопа.

Растут мальки моенкаузии достаточно быстро, так что необходимость заряжать яйцами артемии поочередно несколько емкостей, чтобы каждый день иметь наготове порцию свежевыклюнувшихся науплиусов, отсутствует: вполне сойдут 2-3- и даже 5-дневные рачки.

Аппетит у молоди отменный, корма они потребляют много. Его дефицит не прочь восполнить за счет своих отстающих в росте сверстников. Поэтому нужно следить за обстановкой, особенно в течение первых 2-3 недель, и при необходимости переводить «дистрофиков» в отдельную емкость на режим усиленного питания.

С другой стороны, нередко обстоятельства складываются так, что я в одной выростной емкости поднимаю сопоставимых по размеру и возрасту молодь филомен и бриллиантовых моенкаузий (тетр).

Ничего страшного в этом не вижу - они очень неплохо уживаются друг с другом, даже если одни процентов на 15-20 крупнее других.

Правда, достоверно определить видовую принадлежность подростков на начальных этапах их совместного пребывания бывает проблематично. Тем не менее со временем - примерно через месяц - все встанет на свои места: у филомен появляется типичная для них черная клякса в основании хвоста, а бриллиантовых тетр можно распознать по более высокому спинному плавнику. Парой же месяцев спустя молодь становится просто уменьшенной копией взрослых рыб.

Ну а к 8-10 месяцам новая генерация достигает половой зрелости и готова сама участвовать в нерестах.

В общем, никаких проблем. Так что если вы подыскиваете себе стайку каких-нибудь грациозных, исключительно неприхотливых и абсолютно мирных созданий, не сомневайтесь: моенкаузий - это именно то, что вам надо.

Комментарии добавил(а):Саня
Дата: 2018-07-22

Понравилось видео с бриллиантовыми театрами. Тоже себе хочу такую в аквариум.