Беседа о растениях

Добавил статью: Роман

Дата: 2012-01-10

Беседа об аквариумных растениях

И.ВАНЮШИН
г.Мытищи Московской обл.

Начну с небольшого, но, как мне кажется, необходимого пояснения. Для меня главное в аквариуме - это рыбы. Но поскольку трудно представить себе привлекательный и благополучный декоративный аквариум без красивых, хорошо развивающихся водных растений, я настойчиво занимаюсь выращиванием подходящей водной флоры, пытаясь с ее помощью создать как приятный аквариумный дизайн, так и приличные условия для жизни рыб в неволе. Вместе с тем, я никогда не ставил на первое место благосостояние растений в ущерб рыбьему населению. И думаю, что по такому же пути идут многие аквариумисты-любители.

Можно долго распространяться по поводу положительной роли растений в аквариуме, однако эту работу за меня уже проделали многие поколения аквариумистов-любителей и профессионалов.
Из бесчисленных опубликованных уже материалов вдумчивый читатель может получить полноценную информацию как по общим вопросам жизни водной флоры, так и по выращиванию отдельных видов, как популярных, так и раритетов. Однако для того, чтобы составить из этого безграничного информационного потока целостную картину, нужно иметь солидную библиотеку и к тому же обладать природным даром собирать знания по крупицам, рассеянным в различных изданиях и публикациях. По себе знаю, что даже прочитав внимательно обоих классиков российской аквариумной ботаники В.Жданова и М.Цирлинга, - чувствуешь
себя не совсем уверенно и то и дело попадаешь в тот или иной тупик, задаваясь все теми же вопросами: с чего начать и как поступить?

Для начала напомню хрестоматийную истину. Если после трех-четырех попыток «одомашнивания» понравившееся растение непременно погибает (независимо от того, где вы его приобрели), надо от него отказываться.

Фото аквариумные растения

Это означает, что ваша вода и вообще режим содержания (температура, освещение и пр.) ему не подходят. Смиритесь с этим непреодолимым препятствием. Уместно также напомнить, что аквариумист, беззаветно преданный своей мечте, может в принципе глобально изменить все параметры в своем аквариуме. Но этот вопрос мы сейчас не обсуждаем, а покорно пойдем на поводу у сложившейся ситуации, черпая воду, какая она есть, из собственного водопроводного крана, дачного колодца или персональной артезианской скважины. Таким образом, первый совет таков: приобретайте любые приглянувшиеся растения, что-то да выживет, но будьте готовы к неудаче.

Конечно, просмотрев книжные таблицы, составленные многоопытными любителями аквариумных растений и демонстрирующие параметры, обеспечивающие успех выращивания аквариумной флоры различных видов, вы постараетесь выбрать что-то наиболее для вас подходящее. Как говаривали корсары позапозапрошлого века — попутного ветра и глубокой воды!
Но тут встанет вопрос определения точных параметров этой самой воды. Мой богатый опыт общения с любителями высвечивает главную проблему домашней аквариумистики: неспособность любителя
более или менее правильно сделать даже тот ущербный анализ аквариумной воды, который ограничен определением ее общей жесткости и активной реакции. Из прошлого века вдруг откуда-то «всплывают» таблица Алямовского, индикаторные бумажные ленточки и прочие малопригодные архаизмы.

Но даже если вы очень квалифицированно проанализировали воду, вас поджидает сюрприз: никому не известный состав растворенных микроэлементов. Его вам не раскроют даже сотрудники «водозаборной» станции - во-первых, у них, как водится, уже давно нет необходимых реактивов для определения этих параметров, а во-вторых, окажется, что они этого никогда не делали и эта проблема вообще их не заботит.
Вся эта неизвестность скажется не вдруг. Если рыбки дохнут в неподходящих условиях настолько скоро, что вы не успеваете сообразить, откуда пришла беда, то растения умирают довольно медленно, незаметно для нашего торопливого взора, исключая некоторые особые обстоятельства, о которых я расскажу позже. Мельчают листья, сочную зелень сменяет бледность и даже желтизна. Спасать явно погибающие экземпляры, как правило, уже поздно. Приходится скрепя сердце с ними расстаться. Так что лучше уж не доводить их до такого печального состояния.

Для растений, живущих под водой, жизнеопределя-ющим является триединство: СВЕТ-ПИТАНИЕ -ТЕМПЕРАТУРА. Давайте поговорим о каждом из этих элементов подробнее.
Свет, освещение. У этого важнейшего фактора благополучия растительного мира тоже три составляющие: сила света (яркость), его волновой состав (спектр, «цветность») и продолжительность светового дня.
Итак, первое: яркость. Многим нравятся очень (и очень!) высокие аквариумы, в которых высота стенок многократно превосходит длину или ширину (иногда говорят «глубину», имея в виду расстояние от передней стенки до задней), эдакие башни. Не спорю: красиво, эффектно.

Фото аквариумные растения

Однако в таких аквариумах плохо и рыбам, и растениям. Первые там живут, как в душном колодце, где только особый режим вентиляции нижних слоев частично спасает положение. От этого же страдают и растения, но у них есть еще и своя проблема. Рыбы в своем подавляющем большинстве менее зависимы от освещенности, а многие, более того, даже предпочитают полумрак (в целях личной безопасности). Растениям же для жизни свет просто необходим, и чем он ярче, тем лучше. Но вода активно его поглощает и рассеивает. Специальные исследования показывают, что уже на глубине 60 сантиметров освещенность падает на 90%! И это при совершенно прозрачной воде.

По этой причине в природе вы никогда не встретите растений на глубине более метра, да и то на этой границе преобладают виды, выносящие листовые пластины на поверхность с помощью длиннющих черешков (вспомните наши кувшинки, лилии и др.). Глаз человека - один из самых совершенных оптических приборов - «не видит» разницы в освещенности аквариума у дна и у поверхности: «сканируя» пространство, глаз мгновенно
адаптируется к изменению освещенности, меняя диафрагму-зрачок. У растений такого прибора нет: они просто страдают, и если страдания превозмочь не удается - происходит гибель от недостатка света.
Практика показывает, что невозможно в домашнем аквариуме создать такую освещенность (точнее, силу света), которая могла бы погубить подводное растение. Вывод такой: если вы сами оборудуете освещение своего аквариума, то ставьте над ним столько ламп, сколько технически возможно: много не окажется. При глубине вашего аквариума больше 60 см на дне растения жить не будут, если только вы не добавите боковое освещение. Проверено на практике.

У этой моей рекомендации, правда, есть одно «но»: работающие источники искусственного света излучают тепло. Избыток этого тепла может привести к перегреву воды. Кроме того, есть рыбы, которые страдают от яркого света.
Я ни разу не встречал продуманного совета по определению потребной мощности освещающих аквариум ламп в зависимости от глубины (высоты) водоема. Всегда авторы норовят склонить нас считать основным фактором его объем. Как бы не так! Вот простая арифметика.

Возьмем, к примеру, аквариум так называемой «школьной» формы, когда длина емкости вдвое превышает высоту. Распространенный совет таков: 0,5 Вт на 1 л воды при люминесцентном освещении и 1-1,5 Вт при использовании ламп накаливания. Если объем сосуда составляет около 30 л (50x25x25), то для процветания растений надо иметь 15-ваттную люминесцентную лампу или 30-45-ваттную лампочку накаливания. Если аквариум с таким объемом выполнен в виде башни, то есть когда 50 см - это его высота, то расчеты окажутся неверными, ибо «пробить» такую глубину ни 15-ваттная люминесцентная лампа, ни хилая 30-ваттная
лампочка накаливания не смогут.

Фото аквариумные растения

Другой пример. Мелкий аквариум высотой всего в 30 см, но длиной в 1 м. По рекомендации все будет зависеть от его ширины (глубины). Если она тоже 30 см, то объем (100x30x30) составит 90 л и его надо освещать люминесцентной лампой в 40 Вт или 100-ваттной лампой накаливания. Согласитесь, что освещение на всю длину в 1 метр должно быть равномерным. Значит, уже надо две лампы по 20 Вт (стандарт) с частичным перекрытием (они по 60 см длиной). А как быть с лампами накаливания, не знаю, ибо в расчете на метр надо расставить несколько маломощных (15-25 Вт) лампочек, которым 30 см глубины будут не под силу. Увеличивая мощность ламп, вы уже не будете придерживаться данных вам рекомендаций.
А если с такими габаритами у вас стоит красивая колонна высотой в 1 метр? Или пусть это уже не колонна, а большой глубокий аквариум? Даже если вы водрузите сверху мощнейшую галогенную лампу, у
дна она не обеспечит нужной освещенности при любой разумной ее мощности. Я нарочно беру крайние случаи, чтобы доказать: основное для растений - мелкая вода и яркий свет. Иногда удачной получается комбинация искусственного и естественного освещения, например, из противоположного окна. Однако такое благополучие коснется только растений, расположенных на переднем плане.

Как ведут себя растения при различной яркости освещения? Наверное, всем доводилось видеть ростки картошки, которую хранят в темноте. Это длинные бледные плети, тянущиеся в надежде достичь нужного
уровня освещенности. Подобный принцип действует и под водой. При дефиците света зелень в аквариуме бледноватая, явно заметна ее вертикальная ориентация на более освещенные участки. Те, которые не имеют сил дотянуться до поверхности, прозябают у дна, плохо растут и надолго остаются недоразвитыми. Чтобы облегчить этот «подростковый» период, любители сажают зеленый «молодняк» в мелкие водоемы с хорошим освещением или устраивают для него в общем аквариуме терраски и балкончики поближе к свету. Я когда-то читал, как один любитель аквариумной флоры изготовил нечто вроде столика с телескопически раздвижной ножкой и по мере роста любимого растеньица постепенно его погружал, укорачивая подставку.
Если свет очень сильный (возьмем другую крайность), то растение как бы прижимается ко дну и разбрасывает листья в стороны, стараясь захватить большую площадь и не тратить силы на вытягивание вверх (что, на мой взгляд, не украшает водоем). Особенно отчетливо это проявляется у розеточных растений. Их листья приобретают сочную, густую окраску, порой даже переходящую в красновато-бурые тона.

Есть одна особенность при выращивании длинно-стебельных растений (амбулия, перистолистники, кабомба, ротала, элодея, роголистник и т.д). У них главная забота —дотянуться до поверхности и насладиться всей мощью яркого света. Многие длинносте-бельники только в этом случае достигают полной красоты и пышности. Беда этих гидрофитов в том, что у их рассеченных листьев небольшая суммарная площадь и под водой им достается мало световой энергии. Так что не торопитесь их обрезать и укорачивать, дайте им войти в силу.
Спектр источника освещения. Уже давно не секрет, что растения для фотосинтеза потребляют отнюдь не весь волновой спектр солнечного света: для жизни растительного мира нужна преимущественно желто-оранжево-красная и частично (в период цветения и вызревания плодов) голубая его составляющая часть. Остальные цвета, столь приятные человеческому глазу, в освещении ваших зеленых питомцев чуть ли не лишние. Удивительно еще и то, что под таким «ущербным» освещением и рыбы выглядят более нарядными. К такому спектру ближе всего лампы накаливания.

Фото аквариумные растения

Их недостатки известны: светоотдачи мало, тепла много. Бытовые люминесцентные лампы дают значительно больше света и меньше греются, но их спектральный состав сдвинут в сторону «холодных» тонов — сине-зелено-фиолетовых. По отечественной маркировке это лампы ЛД. Есть лампы и с исправленным спектром более «теплой» тональности - ЛБ, но, кажется, это сейчас большая редкость. Можно использовать смешанное освещение, комбинируя лампы «дневного света» и лампы накаливания.
Несравненно лучше специальные аквариумные люминесцентные лампы. Они дороговаты, но эффект для растительного аквариумного мирка дают вполне ощутимый.
К сожалению, наша промышленность такие источники света не выпускает. В Москве чаще всего можно встретить в продаже японские лампы, поступающие к нам из Германии и Польши. Больше всего потребностям растений в части спектра соответствует FLORA-GLO. Неплохие результаты дают также POWER-GLO и AQUA-GLO (спектральный состав света последней смещен в красную область). Подойдет и самая яркая из поставляемых ламп LIFE-GLO, имеющая внутренний отражатель.

В последнее время появились аквариумные лампы китайского производства, но о цветовом составе их спектра пока можно только догадываться - никаких разъяснений или инструкций к ним не прилагается.
Очень ценный общий совет: обязательно поставьте над лампой свето-отражатель. Материал изготовления - полированный алюминий, светлая жесть, зеркала и т.д. В крайнем случае можно покрыть внутреннюю поверхность отражателя (корпуса осветителя) белой краской или обклеить фольгой. Светоотдача увеличивается почти вдвое! В продаже встречаются и фабричные отражатели.
Продолжительность освещения. Этот фактор самый «неприметный» и в то же время самый коварный. Многие не понимают его природы. Чаще всего продолжительностью освещения пытаются компенсировать недостаток силы света. Этого на деле не получается. Как долго освещает солнце водные растения в тропиках, откуда родом почти все наши зеленые любимцы? Ответ: всего 6-8 часов, а то и меньше. Утренние лучи, если они вообще достигают какой-нибудь речушки или озера, падают на водную гладь под острым углом и как бы рикошетом почти полностью отражаются от поверхности. По мере восхода светила угол падения увеличивается и все большая часть световой энергии проникает вглубь. Обратная картина после полудня. Если берега обрамлены деревьями и заросли кустарником, то прямые лучи солнца упадут на воду только тогда, когда
оно поднимется достаточно высоко, и так же быстро прямой свет сменится рассеянным во второй половине дня. В южных широтах светлое время сокращается еще и за счет очень скоротечных сумерек. Кто бывал на юге, знает, как здесь быстро на землю падает темнота.

А как у нас? Начиная с весны, световой день стремительно увеличивается. Чем севернее, тем он длиннее. Свет слабее, но его продолжительность несоизмеримо больше, чем на юге. Ну и что, скажете вы. А то, что водоросли, это зло высших растений, зеленым мехом покрывающие порой все поверхности подводного аквариумного пейзажа, родом с севера, из наших мест, и растут они, когда световой день начинает увеличиваться.
Увеличивая период освещения своего аквариума, вы фактически даете им «добро» на интенсивный рост. Засилье водорослей чаще всего вызвано именно тем, что многие любители устраивают в своем аквариуме неоправданно продолжительное освещение: включают свет в аквариуме едва проснувшись, а выключают его за полночь, укладываясь на отдых. Экспозиция составляет 12-17 часов. Явный перебор. А любителя берет сомнение: не было зеленых водорослей, а тут вдруг появились, откуда же они?
Проделайте простенький опыт. Возьмите чистый прозрачный стакан и наполните его холодной водой из-под крана, надежно закройте и поставьте на подоконник, на солнышко или просто под яркий свет. Через 1-1,5 недели посмотрите на его стенки. Теперь сами придумайте, откуда взялись зеленые водоросли в чистой воде.
Следующий полезный совет: если вовремя включать-выключать свет некому (уехали на дачу, к примеру), или все время забываете, или, извините, просто лень - приобретите таймер. Он избавит вас от этих забот, а растения отблагодарят своим прекрасным видом. Можно сделать

дробное освещение: на два-три часа утром, когда у вас есть минутка посмотреть на рыб и покормить их, и на 5-6 часов вечером, когда все дома и наблюдение за вашими питомцами будет являться частью вашего вечернего отдыха.

Фото аквариумные растения

Чтобы потом не возвращаться к теме водорослей, расскажу об одном их слабом месте. В отличие от высших растений, они не имеют корней, стеблей, черешков и т.д., в которых могли бы накапливаться питательные вещества -они должны постоянно находиться в окружающей
среде. Если в аквариуме много сильных, бурно вегетирующих растений, водорослям мало что достается. А если вода еще и регулярно подмениваемая, бедная растворенной органикой, то такая среда низшим растениям и вовсе не подходит. Есть, правда, неприятный момент: если вода в аквариуме очень жесткая, или, вернее, минерализованная настолько, что развитие высших растений затруднено, то верх возьмут водоросли. Такая вода часто бывает в колодцах и артезианских скважинах. В этой ситуации лучше использовать для украшения пластиковые растения, вымачивая их по мере обрастания водорослями в растворе «хлорки» (гипохло-рид натрия, «Белизна»). И последнее: бесполезно бороться с водорослями, если ваш аквариум на протяжении 5-6 часов освещается прямыми лучами летнего яркого солнца. Исключите этот фактор.

Как и куда сажать растения? «Флористы» (аквариумисты, которые отдают предпочтение именно растениям) обычно рекомендуют очень сложную структуру грунта. Я могу ошибиться в последовательности, но выглядит это примерно так. Сначала укладывают глину, потом вываренный торф, потом крупнофракционный песок, потом мелкий. В этот многослойный пирог сажают растения. Считается, что некоторым из них надо больше глины, другим — торфа и т.д. Такой грунт нельзя чистить сифоном -нарушается слойность. Более того, предполагается, что заиливание грунта - залог успешного выращивания растений в аквариуме.

Но мы договорились, что у нас на первом месте благоденствие рыб при сносном состоянии подводного сада. В этом случае грунт в аквариуме должен быть однородным, состоящим из крупнозернистого песка, мелкого гравия, гранитной крошки и прочего с примерным диаметром частиц 2-4 миллиметра. Это в идеале. Допустимы и отклонения.
И пусть специалисты не испугают вас тем, что в грунте вдруг окажутся камешки известняка, от которых якобы катастрофически портится вода, растворяя соли кальция. Это действительно так... но только в том случае, если вода в аквариуме долго (полгода-год) не подменивается. Процесс растворения идет очень медленно, и в правильно обслуживаемом аквариуме это явление вреда не наносит.

Толщина грунта на дне 4-6 сантиметров. Этого достаточно. Растения, посаженные прямо в такой субстрат, растут вполне добросовестно. Но лучше, если каждый кустик посажен в отдельный «горшочек». Преимущество явное: вы можете сифонить грунт без опасения повредить корневую систему растений, вы можете в любой момент без ущерба для корней переставить растения, изменяя дизайн по своему желанию, вы можете вынуть из аквариума все растения с их горшочками и устроить генеральную сифонизацию грунта (целесообразно делать это раз в полгода), даже не вылавливая на это время рыб. И, наконец, если вы одержимы желанием устроить донный фильтр, смело экспериментируйте: горшочки защитят корневую систему от вредного (да-да! именно так получается на деле!) влияния донных потоков воды. Кстати, донный фильтр - верная дорога к общему загрязнению емкости, и чем больше площадь дна аквариума, тем сложнее поддерживать в нем чистоту. Я уже в этом убедился, пробуйте теперь вы.

Лучше всего для роли горшочка подходят донышки от пластиковых бутылок высотой 4-5 сантиметров. Так как горшочек неглубок и достаточно широк, то нет нужды проделывать в нем вентиляционные отверстия. Мой личный опыт и практика выращивания растений в выставочных условиях подтверждают это. Не заметна разница, растет ли кустик в продырявленном горшочке или в целом. От величины растения зависит и размер выбранной бутылки.
По мере роста растения пересаживают в более просторный горшок. Лучше брать бесцветные бутылки, иначе при оседании грунта вокруг вашей посадки будет видна окраска донышка, нарушающая общий тон.
Можно использовать и любую другую пластиковую посуду из-под пищевых продуктов. На выставке «Мир аквариума» мы первое время с успехом использовали даже половинки от пивных банок...
А что в горшочке? На дно его помещается подкормка. Был период, когда на выставке «Мир Аквариума» мы применяли смесь, состоящую из ила (осадка), собранного при чистке выставочных аквариумов с помощью сифона, и лесной верховой земли из-под деревьев в пропорции 1:1. Иногда добавлялась торфяная крошка. Эта смесь должна была предварительно перебродить в течение 3-4 недель. Вдохновителем и популяризатором этого способа на выставке был научный работник МГУ, талантливый аквариумный растениевод О.Малютин. Для растений это было очень хорошо, но позднее у нас появились основания подозревать аквариумный ил в передаче некоторых рыбьих болезней, а сбор лесной земли в достаточных количествах был затруднителен.

Поэтому в качестве подкормки мы стали с успехом использовать обычную магазинную землю для комнатных цветов, выбирая наименее удобренную химикатами (для кактусов, для роз и т.д.). Корни растения или свернутая кольцом нижняя часть стебля помещаются на слой увлажненной земли толщиной в 1-1,5 см, а затем добавляется еще немного земли, чтобы их прикрыть. Далее доверху горшочек заполняется аквариумным грунтом и плотно утрамбовывается вокруг растения пальцами. Сигналом к обновлению подкормки служит уменьшение размеров вновь появляющихся листьев, и кроме того, через стенки прозрачного горшочка видно, когда корневая система сильно разрастается. Не вдаваясь в подробности, хочу заметить, что для некоторых растений большее значение имеет постоянное место в аквариуме, нежели изменение содержимого горшка. Так, прекрасное, истинно подводное растение нимфея, как красная так и зеленая (иначе «кувшинка тигровая», Nymphaea spec. «Lotus»), практически не страдает от стеснения своих корней в малой посудинке и даже в донышке от полулитровой бутылки может вырасти до роскошных размеров. И еще, как показала практика, это привлекательнейшее растение плохо приживается в том случае, если его рано отделили от материнского куста. Оно нуждается в длительном дополнительном питании со стороны «матери».

Журнал Аквариум 2002 №4

Еще по этой теме:

ЭЛОДЕЯ КАНАДСКАЯ

Аквариумные растения в горшках

ВОДЯНОЙ ГИАЦИНТ

АЛЬДРОВАНДА ПУЗЫРЧАТАЯ

ВОПРОСЫ ОБ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЯХ

Просмотров: 6941

Комментарии к этой статье:

Добавить ваш комментарий: