Стабильный результат при минимуме усилий

В.САЗОНОВ
г. Солнечногорск Московской обл.

Наверное, никто из аквариумистов не может позволить себе держать все, что хочется. У каждого есть свои предпочтения, которые, как первая любовь, запоминаются навсегда. Так, нежные, потрясающе красивые рыбки с неудобоваримым названием «апистограмма», увиденные мною еще в детстве на «Тезиковке», - птичьем рынке в Ташкенте, на десятилетия определили состав рыб в моем домашнем водоеме: до сих пор я являюсь счастливым обладателем небольшой коллекции карликовых цихлид. Некоторые из них периодически радуют меня своим потомством. Но речь в статье пойдет совсем не о цихлидах... Совершенно согласен с господином В.Карпенко, который поделился с читателями журнала «Аквариум» опытом содержания и разведения апистограмм, в том, что для получения потомства от некоторых карликовых цихлид никаких «спецэффектов» не требуется: если рыбкам комфортно в домашнем водоеме, то вероятность того, что аквариумист рано или поздно станет обладателем стайки мальков, весьма велика. Во всяком случае мне никак не удается влиять на желание моих питомцев завести потомство или отсутствие такового. Но, на мой взгляд, настоящему аквариумисту хочется контролировать ситуацию и добиваться размножения своих подопечных, рассчитывая не только на их природные инстинкты. Строго говоря, я считаю, что именно желание развести рыб отделяет настоящих аквариумистов от людей, которые приобретают домашние водоемы лишь «для красоты»...

Исходя из этого и возникло у меня желание представить на суд читателей свои практический опыт по разведению рыб некоторых видов, считающихся несложными, а именно черных (Barbus nigrofasciatus), вишневых (Barbus titteya) и огненных (Barbus conchonius) барбусов.
В свое время я набил множество шишек из-за отсутствия ответов на элементарные вопросы, которые, как ни странно, не находят отражения в литературе по аквариумистике. Казалось бы, чего проще: купи умную книжку и читай себе на здоровье. Увы, беда подобных изданий или, вернее, тех, кто с их помощью пытается заняться разведением гидробионтов, в том, что большинство из них ориентированы на начинающих аквариумистов, не ставящих задачи получения потомства от своих питомцев, или, наоборот, адресованы профессиональным рыборазводчикам, нацеленным на максимальный результат и готовым не поскупиться ради него временем, силами и средствами.

Впрочем, критика библиографии не входит в мою задачу. Я попытаюсь простыми словами изложить все стадии процесса разведения барбусов вышеупомянутых видов.
Мальки, положившие начало популяциям рыб этого рода в моих аквариумах, приобретались в разное время на московском Птичьем рынке. Приезжал я туда обычно осенью и отбирал 10-12 понравившихся особей. Черные и вишневые барбусы получили в свое распоряжение 120-литровую емкость, заросшую криптокоринами и анубиа-сами, а стая огненных обитает в 100-литровом резервуаре, соседствуя с данио-рерио (Brachydanio rerio), медными рыбками (Hase-mania nana) и коридорасами (Corydoras paleatus).
Температура содержания черных и вишневых барбусов составляет 24-25"С, для огненных этот параметр поддерживается в пределах 22-23°С. Жесткость и активная реакция воды принципиального значения не имеют.
Кормлю своих питомцев мотылем, трубочником, коретрой, сухими кормами фирмы «Зоомир», изредка обогащая рацион рачками, пойманными в близлежащих водоемах. Поскольку я живу рядом с Сенежским озером, то могу позволить себе не приобретать дафнию и циклопа на рынке.

Для подготовки производителей к нересту рассаживаю отобранных особей по разным емкостям. Приходилось встречать советы об отсадке на нерест уже сформировавшихся пар, но, признаться, у рыб этого рода стойких привязанностей я не усмотрел, поэтому у меня барбусы «любят» друг друга исключительно по принуждению, да простят меня защитники прав животных.
Если рассаживаю будущих производителей в холодное время года, то стараюсь, чтобы температура воды в изоляционных емкостях была близка к нижней границе допустимых для особей данного вида или даже на градус прохладнее. Срок изолированного содержания — 10 дней. Кормлю в это время своих подопечных чуть обильнее обычного и исключаю голодный день.
Нерестовик использую достаточно вместительный - 40x30x20 см. Намучившись в свое время с маленькими емкостями, пришел к выводу о справедливости утверждения, что причина многих неудач кроется в слишком малом объеме сосуда, предназначенного для размножения рыб. Кстати, мне не раз приходилось слышать «умствования» по поводу того, что в крупном нерестовике то самочка так спрячется, что партнер ее не найдет, то самец не может плотно ее прижать... На мой взгляд, это едва ли соответствует истине. Разве большое пространство помешает настоящему «мужчине» найти предмет вожделения? Ну а если особа женского пола благосклонно воспринимает ухаживания кавалера, неужели она не найдет места, где «прижаться»?

Нерестовик промываю теплой водой и дополнительно не дезинфицирую: считаю, что страхи перед грибком и прочей напастью сильно преувеличены и актуальны большей частью для маленьких нерестовиков.
В качестве субстрата использую исключительно яванский мох. В самом деле, как на практике реализовать совет о свернутых в кольца кабомбе, перисто-листнике или других длин-ностебельных растениях с учетом внушительной площади дна нерестовика? У меня далеко не маленькое аквариумное хозяйство, но при этом набрать без ущерба для декора аквариума нужное количество той же кабомбы весьма проблематично. Яванский же мох неспешно растет себе на корягах у задних и боковых стенок, и набрать его в достаточном количестве не составляет труда.

Перед укладкой в нерестовик промываю мох проточной водой. Это необходимо для удаления грязи, оседающей в слоевище, несмотря на качественную фильтрацию в аквариумах.
Мох раскладываю ровным слоем, закрывая все
дно и прижимая куртинки плоскими камешками. Затем наливаю в нерестовик воду слоем сантиметров пять и уже окончательно укладываю субстрат. Использование синтетики меня к успеху не приводило.
Отдельно надо упомянуть о предохранительных решетках. Я от них отказался, и вот почему. Во-первых, встает вопрос: а где их, родимых, взять? Я использовал кусочки сепараторной сетки аккумуляторов, связывая их вместе. В итоге то сетка порвется в местах соединения, то рыба забьется под нее, то еще что-нибудь случится. И как вы догадываетесь, все это происходит в самый неподходящий момент. Можно, конечно, натянуть леску на каркас из оргстекла, но это такая морока...

В конце концов, я развожу рыб не на продажу, и поэтому яванский мох дает гарантию сохранности от 30 до 50% икры, что для любителя вполне достаточно. Собственно, даже при таком выходе у меня после каждого нереста возникает проблема избавления от излишков молоди.
Нерестовик я устанавливаю на подоконник, на черную бумагу. Из оборудования использую поролоновый фильтр и обогреватель с терморегулятором, который отрегулирован так, чтобы температура в емкости была на 2 градуса выше, чем при содержании производителей.
Креплю всю эту амуницию на правой боковой стенке, а на переднем стекле, ближе к левому краю, вешаю термометр.
Последний этап — доливаю в нерестовик воду до уровня 14-15 сантиметров. Предвижу самый интерес-
ный вопрос об этой, собственно, воде - как ее смягчить? Мой опыт показывает, что недостаточно прокипятить водопроводную воду и смешать ее в равных пропорциях с аквариумной. Ну не хотят мои питомцы плодиться в такой воде! Вот вам и рассуждения об адаптивности рыб, их неприхотливости.

«Прелести» добычи мягкой воды известны многим. Дистиллятор - штука громоздкая, малопроизводительная и крайне неэкономичная. Кипячение снижает только общую жесткость. Вымораживание я на практике слабо себе представляю, да и размножением гидробионтов занимаюсь преимущественно в теплое время года. Сбор дождевой влаги также дело хлопотное, да и не безопасное для обитателей аквариума: мало ли какую техногенную гадость несут с собой тучи. В итоге я нашел простой и, как мне кажется, доступный для многих выход. Мягкую воду беру в Котельной, где умягченная до1-2°dGH, она циркулирует по внутреннему циклу.
Производителей сажаю на нерест в тот же день, где-то около 6 вечера, и оставляю в покое до утра. Фильтр работает постоянно, обогреватель, естественно, тоже.

Обычно рыбы нерестятся уже на следующий день, около 7 утра. В качестве способов, стимулирующих начало размножения, рекомендую добавление около 500 мл подогретой до 33-35 градусов дистиллированной воды.
Описывать процесс икрометания не вижу смысла, поскольку ом весьма тради-ционен, и надо быть уж очень далеким от аквариу-мистики человеком, чтобы не понять сути происходящего в водоеме. Другое дело — продолжительность этого процесса. На глаз определить окончание нереста сложно: рыбки то замирают, то вновь возобновляют гон. Путем экспериментов я пришел к выводу, что возвращать их в родные пенаты имеет смысл примерно через 5-6 часов.

Икру отнерестившихся огненных барбусов я оставляю как есть, а икру черных и вишневых прикрываю от света, накидывая на аквариум полог. Мне представляется весьма важным оставлять слабую круглосуточную аэрацию, так как в полной темноте, при активном потреблении мхом кислорода, его содержание в воде может существенно понизиться, что неминуемо приведет к гибели икры.
Побелевшую икру я никогда не выбираю, равно как и не использую никаких средств дезинфекции. Не претендуя на безупречность подобного подхода, скажу все же, что использую его не только в отношении барбусов, но и при разведении данио-рерио, хасеманий и тернеций, не говоря уже о петушках и макроподах. Даже икра апистограмм обходится у меня без стерилизации.

Сроки вывода личинок и расилыва мальков я также опущу — все это есть в любой специальной литературе.
Если нерест и выклев прошли успешно, то встает вопрос, что делать дальше. Я поступаю следующим образом: сливаю практически всю воду, а оставшиеся 1-1,5 литра вместе с личинками аккуратно переливаю в широкую миску. Делаю это только для того, чтобы собрать резиновой грушей со дна грязь, являющуюся «издержками производства» при использовании в качестве субстрата яванского мха.
Затем помещаю потомство в плоскую литровую емкость (например, пластиковую прозрачную блистерную упаковку подходящего размера) и пускаю плавать в общий аквариум. Сразу отпадает проблема
поддержания температурного режима в «инкубаторе». Подмену воды осуществляю, зачерпывая ее прямо из общей емкости после того, как резиновой грушей очищу дно плавучего «домика».
Такая емкость удобна еще и тем, что в ней удается создать весьма высокую концентрацию корма, а это немаловажно на стадии «подъема» мальков.

Разумеется, по мере роста мальки переводятся в более просторные емкости, в качестве которых использую прозрачные пластиковые крышки от тортов.
Самым животрепещущим наверняка является вопрос о стартовом корме. Я использую в качестве такового науплиусов артемии. И не нужно никаких коловраток или инфузорий.
Для получения науплиусов беру литровую банку, наливаю воду из-под крана температурой 24-25°С, насыпаю 1,5 столовой ложки соли, размешиваю и добавляю в раствор чайную ложку (с верхом) яиц артемии. Через сутки, в течение которых периодически помешиваю содержимое банки, все выливаю в большую фотокювету. Извлекаю оттуда выклюнувшихся науплиусов с помощью обычного пластикового медицинского шприца, втягивая их вместе с «рассолом» из мест наибольшего скопления. Фильтрую через платок, наброшенный на горлышко банки, а затем прополаскиваю его в емкости с мальками.

Не спорю, скорлупки яиц при этом попадают в воду и часть их съедается мальками, однако возьму
на себя смелость утверждать, что губительно на мальков барбусов вышеперечисленных видов это не действует. Зато я обхожусь без дополнительной аэрации и сложных систем отделения науплиусов артемии.
По мере роста начинаю подкармливать мальков резаным трубочником. Кстати, шприц можно прекрасно использовать и для кормления мальков тех же карликовых цихлид в общем аквариуме. Помнится, когда у меня впервые появились мальки попугайчиков, я некоторое время пребывал в растерянности, так как нигде не нашел указаний, чем же кормить малышей. О том, чтобы выловить их из моих подводных джунглей, не могло быть и речи - это было невозможно чисто технически. Выручил шприц, которым я впрыскивал науплиусов артемии прямо вместе с соленой водой, полагая, что это не сможет существенно изменить солевой баланс в водоеме.
Вот, собственно, и все, о чем я хотел рассказать. Надеюсь, что мой опыт разведения этих считающихся несложными, в общем-то, рыбешек, окажется полезным для аквариумистов, которые хотят получить потомство от своих питомцев, но в силу тех или иных причин не могут позволить себе тратить на это много времени и средств.

Комментарии добавил(а):Лена
Дата: 2017-03-24

Спасибо за хорошую,полезную информацию, отпала "головная боль" с кормление мальков по причине возни с разведением корма, всё оказывается намного проще!Теперь надо обрадовать моих рыбок, они по-моему, постоянно нерестятся в общем аквариуме,только все пожирается или расстаскивается....???