ФОТО НА ПАМЯТЬ - 2.
НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Добавил статью: Роман

Дата: 2014-06-20

ФОТО НА ПАМЯТЬ - 2
НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В.МИЛОСЛАВСКИЙ г.Москва

Светопись

Да, именно так в буквальном переводе на русский язык звучит слово «фотография». И надо сказать, что подобная трактовка очень четко отражает суть процесса. Именно лучики света, трансформируясь в линзах оптической системы камеры, выписывают на светочувствительном материале картинку, более или менее достоверно отображающую реальность.
Степень этой достоверности определяется рядом факторов, и едва ли не самым главным среди них является количество света, попавшего на пленку или матрицу. При дефиците света (недодержке) снимок получается темным, лишенным деталей. Но и избыток (передержка) не лучше - изображение выходит выбеленным и также без прорисовки элементов на светлых полях.

«Нормальность» экспозиции определяется правильным подбором трех параметров: выдержки затвора, диафрагмы объектива и уровня светочувствительности пленки или матрицы. Выдержка - это промежуток времени, в течение которого пленка (матрица) открыта световому потоку. Диафрагма дозирует поток света за счет изменения диаметра отверстия, сквозь которое он идет. Ну а чувствительность - она чувствительность и есть. Чем этот показатель выше, тем восприимчивее материал к бомбардировке разными там световыми фотонами и кварками.

Фото нормально экспонированный кадр

В автоматических режимах камера подбирает соотношение выдержки и диафрагмы самостоятельно (в цифровиках этой чести удостаивается и чувствительность матрицы). Для бытовой съемки интеллекта фотоаппарата в подавляющем большинстве случаев оказывается достаточно, а вот аквафотограф редко бывает удовлетворен результатом.
Скажем, оценив уровень освещенности в аквариуме со стандартной удельной мощностью светильника 0,3-0,5 Вт, камера обычно предлагает работать на сравнительно длинных выдержках (1/2-1/15), да еще и при максимально открытой диафрагме (3,5-5,6). Что мы имеем в итоге? Экспозиция корректная, но по резкости полный провал.

Результат вполне предсказуемый. За четверть секунды даже вальяжная скалярия успеет пройти расстояние, достаточное для того, чтобы это перемещение отразилось в кадре характерным шлейфом (фотографы называют подобные эффекты шевеленкой), да и глубина резкости при малом диафрагменном числе оставляет желать лучшего.
Что делать? Напрашивающихся вариантов решения проблемы два: задействовать вспышку и увеличить чувствительность. Ну, о работе со вспышкой мы поговорим несколько позже, а что касается чувствительности, то тут все сравнительно просто.

В прежние годы использование пленки чувствительностью свыше ISO 100-200 в серьезной съемке считалось едва ли не нонсенсом. Дело в том, что с увеличением чувствительности резко возрастает и зернистость фотослоя, ухудшающая качество негатива или слайда. Современные же технологии производства фотоматериалов таковы, что даже в отпечатках формата А4 с пленки TSO400 зерно практически незаметно.
А вот с «цифрой» ситуация обстоит хуже. В большинстве бюджетных «мыльниц» изменение чувствительности возможно в пределах 1SO100-400, в более продвинутых моделях градиент существенно шире: от 50 до 3200 и более. Но практика показывает, что высокое качество съемки обеспечивается при задействовании лишь нижней четверти диапазона (т.е. в первом случае это только ISO100, во втором -ISO50-400). Дальше начинается цветовой шум: появление множества точек иного, нежели фон, цвета, особенно заметных на темных участках снимка. И чем дальше мы уходим от оптимума, тем ярче проявляются эти артефакты.
В общем, как ни круги, а без вспышки не обойтись. Но, повторюсь, об этом чуть позже, а пока вернемся к нашей «сладкой парочке» «выдержка - диафрагма».

Сладкая парочка

На мой взгляд, более или менее универсальными в аквафотосъемке можно считать выдержки в пределах 1/100-1/150 секунды. Темперамент большинства обитателей аквариума позволяет фиксировать их перемещения в этих временных интервалах через появления шевеленки.

Конечно, возможны отклонения в ту или иную сторону. Скажем, давно обосновавшихся в аквариуме и привыкших к блицамвспышек цихлид допустимо снимать и на более длинных выдержках (вплоть до 1/60), а вот для суетливых барбусов, радужниц и прочих живчиков лучше выставить две сотни. Нужно также иметь в виду, что даже неподвижно стоящая рыба может перманентно шевелить плавниками. Проигнорировав этот факт и выставив длинную выдержку, мы получим четкий абрис, но размытые очертания плавников (особенно грудных). Что касается диафрагмы, тут вопрос сложнее, поскольку эта величина несет не только физическую (дозирование потока света), но и эстетическую (управление глубиной резко изображаемого пространства) нагрузку. Зависимость проста: чем больше диафрагменное число, тем меньше диаметр формируемого лепестками диафрагмы отверстия (на фотосленге - «дырки»), тем уже световой поток, но тем больше глубина резкости.

Мне чаще всего приходится работать с диафрагмами 8-16. Но в вопросе выбора «дырки» давать конкретные рекомендации бессмысленно. Все зависит от сюжета и объектива. У каждого из «стеклышек» (причем зачастую даже не у модели в целом, а именно у каждого объектива) есть свой «любимый» отрезок фокусных расстояний и диафрагм, с которыми данный конкретный объектив работает наиболее корректно, то есть вырисовывает самую четкую, с минимумом геометрических и цветовых искажений картинку. Выявляется это только экспериментально-практическим путем - в ходе пробной фотосъемки (оценим еще раз преимущества «цифры», позволяющей в считанные минуты получить результат).
С сюжетной же точки зрения управление глубиной резкости наиболее значимо при съемке на коротких дистанциях. Дело в том, что величина ГР при одном и том же диафрагменном числе увеличивается пропорционально удаленности объекта от объектива.

Фото чувствительность матрицы, выдержка и диафрагма

Предположим, мы снимаем аквариум размером 200x50x40 см, стоящий в трех метрах от камеры. На таком расстоянии глубина резкости при диафрагме 5,6 составит около полуметра. То есть, фокусируясь даже по переднему стеклу, мы гарантированно имеем четкую прорисовку всего пространства емкости, будь то рыбы на переднем плане или растения, высаженные у задней стенки.

Принципиально иной характер приобретает съемка с коротких дистанций. Здесь счет порой идет уже на сантиметры (а в макрорежиме - и на миллиметры). Хорошо, если сюжетный замысел фотографа соответствует возможностям оптики, например предстоит съемка спокойной одиночной рыбы, стоящей в аквариуме практически параллельно плоскости пленки/матрицы. Допустим, это какая-нибудь высокотелая тетра или цихлазома, а интерьер емкости нас не интересует. Таким образом, все, что представляет сюжетную ценность, лежит в достаточно узком пространстве глубиной максимум несколько сантиметров. И если в этих условиях камера, руководствуясь соображениями встроенного экспонометра, предлагает вам работать опять же с диафрагмой 5,6 (или даже 4), ну и побалуйте ее, дайте добро: при четкой фокусировке у вас на снимке все равно одинаково резкими получатся и зрачки рыбы, и ее плавники.

Если та же рыба встанет диагонально, задача чуть усложнится — придется уменьшать «дырку» (т.е. увеличивать диафрагменное число), чтобы углубить зону резко изображаемого пространства настолько, насколько отдалился от объектива хвост героини нашего сюжета (а лучше с некоторым запасом - вдруг в ее рыбьих мозгах созрело решение чуть отодвинуться).

Следующий этап сложности - стайка. Причем рыбы выстроились не в кильватер перпендикулярно оси объектива, а шеренгой, и расстояние между первой и последней вновь больше, нежели глубина резкости при предлагаемой камерой диафрагме. Решение - очередное «усечение» «дырки».
Этот ряд можно продолжать и дальше вплоть до перспективы со стоящей у переднего стекла рыбой и расположенными в тыльной части аквариума элементами интерьера, которые по той или иной причине должны выглядеть на снимке резко.

Возможный пример: съемка охраняющей потомство пары производителей, один из которых патрулирует периметр территории, а другой караулит непосредственно кладку. Тут уж диафрагмировать придется по полной программе, вплоть до допустимого для используемого объектива максимума (он, кстати, может составлять от 22-45 до 64-90 единиц).
С другой стороны, целенаправленное ограничение глубины резкости - тоже хороший, а в некоторых ситуациях просто необходимый прием. Например, вы хотите уберечь зрителя от созерцания неряшливых листьев на заднем плане или легкого водорослевого налета - на переднем. Откройте диафрагму так. чтобы «лишние» участки оказались как можно дальше от границ зоны резкости, дождитесь, пока рыба окажется в нужном месте, - и давите на кнопку спуска.

Автоматика современных камер хоть и чрезвычайно умна (точнее - грамотна), но все же лишена возможности сопоставить свои расчеты с вашими художественными замыслами. В ее выборе безоговорочно доминируют максимальные «дырки» и длинные выдержки.
Избавить фотоаппарат от этих дурных - с точки зрения аквариумиста -привычек невозможно. Вот тут-то и пригодится ручной режим.
Суть его очень проста. Мы выставляем те значения выдержки и диафрагмы, которые соответствуют съемочной ситуации, а решать вопрос экспозиционной корректности кадра предоставим вспышке. Правда, работает этот метод только при использовании так называемых согласованных источников импульсного света (в том числе и встроенных в корпус камеры).

Эрзац-солнце

Итак, нам предстоит снять стайку неонов. Глубина резкости должна быть достаточно большой, а потому без диафрагмирования объектива не обойтись. Остановимся на значении диафрагмы в 16-19 единиц (кстати, по моим субъективным ощущениям, в цифровых камерах глубина резкости значительно меньше, чем в пленочных при прочих равных условиях). Предполагается, что снимок пойдет в печать и уровень шумов в нем должен быть минимальным. Следовательно, чувствительность матрицы ограничиваем ISO200. Неоны - рыбы беспокойные: они редко сохраняют неподвижность, предпочитая сумятицу. В такой ситуации выдержки длиннее 1/90 малопригодны.
Так вот: сколь бы ярко ни был освещен водоем (ну, естественно, в рамках аквариумных приличий), при таких выставленных на камере параметрах об экспозиционной корректности снимка можно и не мечтать: кадр наверняка окажется недодержанным.

Компенсировать дефицит света поможет «искусственное солнце».
Тему эксплуатации студийных осветителей опустим. Владение подобной аппаратурой - удел профессионалов, у простых смертных этой громоздкой и дорогой аппаратуры дома нет. Да и ее применение, откровенно говоря, не всегда возможно: мощные лампы студийного света жарят так, что в течение даже сравнительно непродолжительной фотосессии способны превратить аквариум (особенно небольшой) в сосуд с ухой. А оно нам надо?

Фото эрзац-тестирование объективов

Вот импульсные фотовспышки («пыхи», «блицы», «флеши» - называйте как хотите) - совсем другое дело, особенно если они обладают электронным интеллектом, т.е. способны выдавать «на гора» ровно столько света, сколько нужно, дозируя его с учетом условий съемки и заданных фотографом экспо-параметров.
Наиболее часто встречающийся вариант - встро-
енная вспышка. Она есть во всех компактах, а также любительских и полупрофессиональных зеркалках.
Достоинства: миниатюрна, не требует дополнительных затрат, всегда под рукой и только и ждет команды: «Задействуй меня!»

Недостатки: маломощна, расположена близко к объективу, статична (не дает возможности переориентировать световой поток).
Количественно недостатки вроде бы и не очень перевешивают достоинства, а вот качественно...
Маломощность предопределяет невозможность «вытащить» снимок при выраженном дефиците света. Геометрически плотная компоновка обеспечивает появление на снимках бликов. Этому же способствует невозможность повернуть головку вспышки в горизонтальной или вертикальной плоскостях, перенаправив световой поток так, чтобы отраженные лучи не попадали в объектив.
Съемка «мыльницей» возможна лишь с коротких дистанций или сориентировав камеру под углом к смотровому стеклу, сместив ее вбок или вверх (из «партера» фотографировать не стоит: зеркалить будет поверхность воды).

Имейте, правда, в виду, что отклонение от параллели «стекло - светочувствительный слой» не есть хорошо. Оно создает оптические искажения, заметность которых возрастает по мере увеличения масштаба:
практически невидимые при съемке с больших дистанций (общий вид), они проявляются на коротких (крупный план). В идеале плоскости стекла и фотопленки/матрицы должны располагаться параллельно друг другу, но иногда приходится идти на компромисс: лучше уж незначительное искажение геометрии и резкости, чем полный провал снимка из-за блика.

Оптимум для аквафото-графа - внешняя вспышка. Современные импульсники сравнительно компактны, легки, мощны и умны. Они способны, ориентируясь на встроенные датчики, грамотно оценить световую обстановку, соотнести ее с выставленными на камере экспозиционными параметрами и задать импульс нужной мощности.
Конечно, внешняя вспышка не столь миниатюрна, как встроенная, но именно это позволяет вынести головку на высоту, вполне достаточную для того, чтобы аквафотограф не мучился от обилия бликов при съемке не только в макрорежиме, но и на более длинных (до полуметра) дистанциях.

Приоритетов в выборе вспышек несколько. Первый - ее мощность. Поскольку в согласованной вспышке имеется возможность дозирования импульса (автоматическая, а в некоторых моделях еще и ручная), перссвет нам не грозит. Таким образом, априори будем считать, что чем мощнее вспышка (чем больше ее максимальное ведущее число), тем лучше. Оптимум, на мой взгляд, лежит в диапазоне 50-60 единиц. Для сравнения: у встроенных вспышек этот параметр обычно колеблется в пределах 9-13 ед.; есть разница, не правда ли?
Второй - максимальная совместимость с камерой. Идеал, конечно, «родная» вспышка, т.е. к кэноновскому фотоаппарату докупаем блиц «Canon», к никоновскому - «Nikon», и т.д. Флэшки сторонних производителей существенно дешевле (порой в разы), и многие фотографы отдают приоритет им, справедливо считая, что «если нет разницы, зачем платить больше?» Их оппоненты утверждают, что «фирменные» блицы точнее, умнее и проворнее.

Собственного мнения на сей счет у меня нет, поскольку как-то исторически сложилось, что я работаю только с родными «пыхами» и не могу сказать, лучше или хуже поведет себя в сходных условиях «Sigma», «Metz» или их собрат какой-либо другой сторонней фирмы.
Третий — функциональная насыщенность. В этом плане прежде всего стоит обратить внимание на свободу вращения головки, а также возможность и диапазон ее зуммирования (изменение угла светорассеивания в зависимости от выбранного фокусного расстояния объектива). Менее значимы, хотя и небесполезны такие аспекты, как переход на ручной режим, экспопоправка и пр. Впрочем, есть еще одна «фишка» из категории весьма полезных - возможность беспроводного дистанционного управления. Но это уже тема из области эксплуатации «пыхов», которую мы рассмотрим в следующий раз.

Журнал аквариум 2005 №1

Еще по этой теме:

Фотографирование аквариума

Как фотографировать аквариум

Просмотров: 1710

Комментарии к этой статье:

Добавить ваш комментарий: