ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АКВАРИУМНОГО ГРУНТА (продолжение)

Добавил статью: Роман

Дата: 2016-08-16

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АКВАРИУМНОГО ГРУНТА (продолжение)

НАЧАЛО СТАТЬИ

Е.ЗАГНИТЬКО

По здравому размышлению становится понятно, что легче всего добиться желаемого, если просто не допускать накопления загрязнений. То есть, если система будет препятствовать проникновению в грунт большей части твердых отходов, этого уже будет достаточно. Собственно же подкормку можно предварительно внести отдельно, искусственным, так сказать, путем.

На практике это можно реализовать, организовав субстрат с двухслойной структурой. Глубинный нижний слой нужно сделать питательным, он никак не будет затрагиваться системой очистки и может состоять, например, из мелкодисперсных глинистых материалов. В него можно закладывать удобряющие таблетки, и именно в нем будет развиваться основная масса корней. А вот покрывающий его верхний слой должен активно просасываться, не допуская массового проникновения осадков вниз.

Фото 1

Такое «нацеленное» просасывание вполне реально обеспечить, уложив на нижний питательный слой заглушённые с одного конца трубы с поперечными щелевыми пропилами. Открытый конец труб подключаем к фильтру, а сами трубы укладываем пропилами вверх и засыпаем слоем чистого гравия. Ориентированные вверх пропилы обеспечат засасывание воды, проходящей только через верхний слой субстрата, нижний же слой при этом тревожиться не будет (рис.1). Что, собственно, нам и требуется.

Очевидно, что эффективность чистки будет определяться степенью разрежения водяного потока на каждом участке грунта. Следовательно, она зависит от мощности фильтра, плотности расположения засасывающих труб и их размеров, частоты и геометрии проделанных в них пропилов. Вероятно, физика протекающих процессов поддается гидродинамическому расчету, однако наверняка потребует введения эмпирических поправочных коэффициентов на плотность, например, субстрата, или характер поведения преимущественных загрязнителей. Сразу скажу, я таких расчетов не делал и руководствовался интуитивными соображениями и экспериментальными проверками.

Трубы взял наиболее доступные, полихлорвиниловые, для электропроводки, диаметром 16 мм и решил выкладывать их с шагом в 6 см. Длина их в моем аквариуме с площадью дна 102x45 см составила около 90 см. Пропилы делал ножовкой по металлу примерно на половину диаметра трубы, поперек-наискосок (под углом около 30", чтобы увеличить протяженность). Ширина пропилов составила около 2 мм, более широкие делать не рекомендую, иначе в них могут попасть частицы субстрата. Расстояние между пропилами в моем случае составило 5-6 см. (рис.2).

Фото 2

Фильтр подключил самый мощный из имевшихся на то время в продаже -канистровый «Eheim-2260». Понятно, что при параллельном подключении нескольких труб создаваемое в них разрежение будет делиться на равные доли. Поэтому, исходя из принципа «чем мощней, тем лучше», решил подключать «каналы» к фильтру поочередно. Для этого с помощью переходных труб и трубчатых уголков-фитингов вывел дренажные трубы на внешнюю торцевую стенку аквариума, где через индивидуальные двухходовые краны подсоединил систему к гребенке-разветвителю, выходящему непосредственно на фильтр (рис.3). Гребенка была набрана из трубчатых тройников и уголков, сочлененных обрезками трубок. Склеивать их лучше всего специальным клеем для ПВХ. но можно сажать и на «Момент». Краны включаются поочередно, в каждый момент времени в открытом состоянии пребывает только один из шести. Переключения провожу раз в сутки.

Проверку действенности системы проводил, размешав в воде суспензию окиси алюминия и наблюдая поведение ее частичек при опускании на дно. Результаты меня вполне удовлетворили: даже на самых удаленных от фильтра участках грунта, где, естественно, мощность всасывания наименьшая, частички меняли траекторию движения, устремляясь к прикопанным трубам. Тем не менее для того чтобы эффект очистки был более равномерным, я вывел поток воды из фильтра на закопанную вдоль задней стенки аквариума трубу.

На ее выход надел набранное из уголков колено, оканчивающееся выведенным на поверхность грунта обрезком трубки, сплющенным в форме «ласточкиного хвоста». Выходящий из этого сопла поток воды направлен на дальнюю от фильтра торцевую стенку, увлекая частички загрязнений в ближайшие к фильтру участки дна, где
мощность всасывания максимальная.

Фото 3

Понятно, что наиболее эффективная очистка осуществляется непосредственно над пропилами; более отдаленные от них участки субстрата промываются менее интенсивно. Но это и к лучшему, поскольку такая раскладка исключает возможность мгновенного засасывания в фильтр всех осадков -часть их пребывает в верхнем слое достаточно долго для того, чтобы подвергнуться первичной обработке окисляющими микроорганизмами (вспомним описанные выше превращения «рыбьих колбасок»). Только после этого в измельченном виде они частично уносятся потоком, а частично проваливаются в более глубокие слои, восполняя запас питательных веществ, утилизированных корнями растений.

Несколько слов о принципе действия системы. Ее радикальным отличием от традиционных схем является то, что мы не удаляем из аквариума частицы детрита насовсем, как это делается, например, при очистке грунта сифоном. Смысл рассматриваемого дренажа заключается в предотвращении чреватого неприятностями накопления в грунте избытков органики. Зато, будучи втянутой потоком воды в канистру фильтра и подвергшись там действию мощной колонии микроорганизмов-биофильтраторов, эта органика возвращается в аквариум уже не в виде активных отходов, а лишь как продукт их переработки, представленный в основном нитратами, которые частично извлекаются из воды растениями, а частично выводятся из биосистемы при подменах воды.

Сам же грунт при этом остается чистым, обеспечивая стабильность существования биосистемы.
Может возникнуть вполне резонный вопрос: «А как же с самым нижним слоем, в который мы изначально закладывали питательные компоненты? Такой дренаж поможет предотвратить опасность их закисания? Ведь, как мы знаем, грунтовый кабель может это делать, поскольку закачивает даже в самые нижние слои свежую, обогащенную кислородом воду.

А здесь с этим как?

Ну, во-первых, правильно организованный, без излишеств и «фанатизма», питательный слой сам по себе закисать и не должен. Процессы гниения провоцируются избытками приносимых извне органических остатков, а их-то как раз дренаж и не допускает. Во-вторых, при прокачке воды через трубы, вокруг них образуются постоянно циркулирующие потоки, часть из которых, отражаясь от зерен субстрата, способна проникать достаточно глубоко.

Фото 4

Наконец, в случае если анаэробы все-таки начнут развиваться слишком активно, их экспансия будет остановлена все теми же упомянутыми потоками свежей воды. В результате рост их популяции затормозится на уровне, когда им еще хватает нитратов и у микроорганизмов не возникнет потребности в переработке сернистых соединений, что, как мы помним, и вызывает необратимые процессы в грунте. При этом продукты жизнедеятельности бактерий не будут накапливаться в субстрате или выноситься в исходном состоянии в надгрунтовые воды, провоцируя развитие водорослей, а пойдут на переработку в канистру фильтра.

Тем не менее посыл, заложенный в самой идее донного кабеля с его «теплыми ногами» и проникновением свежей воды в самые глубинные слои фунта, представляется исключительно привлекательным. Если есть стремление придать домашней модели аквабиосистемы максимальную стабильность, эти два подхода превосходно дополняют друг друга. При совместном применении упомянутых систем возможно использование самых «экстремальных» питательных добавок даже в плотно населенных аквариумах.

(Под «экстремальными» подразумеваются добавки с высоким содержанием «активной» органики, способной инициировать процессы гниения; добавки, содержащие большие количества растворимых компонентов, способных переходить в воду и провоцировать развитие водорослей; а также материалы типа глин с плотной структурой, препятствующей водообмену). Кабель затягивает свежую воду в глубинные слои грунта и обеспечивает их подогрев, а дренаж ограничивает поступление непереработанной органики и не дает кабелю «захлебнуться».

Собственно, со своим экспериментальным аквариумом я так и поступил: установил обе системы одновременно. При этом использовал весьма рискованный вариант организации питательного слоя. Он состоял из довольно мощного пласта глиноподобного листового алюмосиликата, смешанного с вермикулитом (в качестве разрыхлителя), латерита и небольших добавок торфа. Питательную смесь выложил на петли термокабеля слоем в 2-3 см, поверх разместил дренажные трубы и все это присыпал чистым цеолитным гравием слоем в 3-4 см.

Фото 5

Аквариум проработал в таком виде около пяти лет, и за это время никаких проблем в нем не возникло. Растения чувствовали себя великолепно, не знал я и проблем с водорослями (в том числе и ксенококкусами). И это при том, что основу моего подводного сада составляли различные анубиасы, которые, как известно, развиваются медленно и, вследствие этого, особенно подвержены обрастаниям.

Был лишь один неприятный эпизод. Как-то летом в мое отсутствие из-за жары произошел замор рыбы (тогда у меня еще не была установлена система автоматического охлаждения, описанная в 4-м номере журнала за 2006 год). В одночасье погибло большое количество рыб, полторы недели остававшихся в аквариуме.

В результате концентрация органики в воде резко подскочила, что спровоцировало массовое развитие водорослей. Однако стоило провести ряд интенсивных подмен воды, и в течение полутора недель нежеланные гости исчезли. Этот факт подтвердил, что грунт оставался достаточно чистым, чтобы не служить источником пищи для низшей флоры, и вместе с тем достаточно питательным, чтобы растения быстро восстановились и продолжили развиваться.

Впоследствии аквариум был «разобран» (не потому, что там что-то стало не так, а просто захотелось кардинальной смены дизайна, да и растения начали перерастать имеющийся объем). Естественно, коснулось это и грунта.

причем никаких следов закисания. почернений в его недрах замечено не было. Из этого я сделал вывод, что организованный комплекс вполне оправдал возложенные на него ожидания.
Сейчас эта емкость снова находится в эксплуатации; обустроена она по прошедшей удачную обкатку схеме и функционирует нормально.

Несколько дополнений. Соединительные трубы, расположенные вертикально вдоль торцевой стенки аквариума, можно сделать совершенно незаметными, прикрыв «живой стеной» из растений, например, из мелколистных видов анубиасов. На фото 4 и 5 представлен вид торца моего аквариума снаружи и изнутри.

Фото 6

Как уже упоминалось, в качестве дренажных я использовал трубы, предназначенные для электропроводки (обычно они серого цвета), но пригодны и пластиковые - для воды (белые). Краны подойдут либо специальные аквариумные, либо пластиковые сантехнические (фото 6).

Если возникнет желание перевести дренаж на полностью автоматическое функционирование, это достаточно просто реализовать, установив вместо ручных запорных кранов электромагнитные, например, от стиральных машин. Их переключение можно доверить таймеру. Либо вместо отдельных кранов поставить один общий дисковый кран-паук. Если его ротор связать через мощный редуктор с электромотором, переключение труб будет осуществляться без вмешательства аквариумиста. Сложность только в том, что в продаже подобных кранов я не встречал, поэтому их изготовление придется заказывать токарю.

Журнал Аквариум 2007 №3

Просмотров: 1642

Комментарии к этой статье:

Добавить ваш комментарий: