КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ РЫБ

Добавил статью: Сергей

Дата: 2011-06-18

Как фотографировать рыб

Фото на память

В.МИЛОСЛАВСКИЙ г.Москва

Итак, мы разобрались с прозаической и довольно затратной материальной частью. Пора получать дивиденды - наполнять фотоальбом снимками.
Как и в любом деле, серьезную практику полезно предварить тренировкой. В идеале для этого используют черно-белую пленку, особенно если есть все атрибуты для ее самостоятельного проявления. По крайней мере это самый дешевый вариант пристрелки и осмысления основных закономерностей фототворчества. К сожалению, реализовать такой малобюджетный алгоритм не всегда просто, поскольку фотомагазины часто игнорируют отечественную ч/б пленку и химикаты для ее обработки.

Если вам в этом плане повезло, отбейте 3-4 катушки, сопровождая свои действия покадровыми записями условий съемки и отрабатываемыми экспопараметрами. Сопоставив результаты съемки (достаточен визуальный контроль негативов) с данными "дневника", вы сможете убедиться в правильности своих действий или необходимости их корректировки.

фото аквариумных рыб

Но скорее всего тренировочный этап придется пропустить, сразу зарядив в камеру цветную пленку. Естественно, возникает вопрос: "Какую выбрать?" В продаже встречаются любительские пленки чувствительностью ISO 100,200 или 400 единиц. В принципе, все они подходят для наших целей. Фактор "зернистости" у современных фотоматериалов (если речь не идет о созданни постеров плакатного формата) можно опустить. Я предпочитаю "двухсотку", как более универсальную, но в большинстве
ситуаций и ISO 100 вполне справляется с поставленными задачами.

Что касается фирмы, то здесь тоже выбор свободный. Мне кажется, что у Fuji цвета понасыщеннее, прорисовка деталей более четкая. Но это мнение субъективное; может быть, сказывается привычка. Вполне допускаю, что вам больше придется по душе Kodak. Konica или AGFA.
Не покупайте на первых порах слайдовую или профессиональную негативную пленку. Они не прощают экспозиционных ошибок, а обходятся дорого. Сначала набейте руку на более дешевой любительской пленке.
Лучше, если это будет полноценный 36-кадровый рулон. "Секвестрованные" варишгты в 24 и особенно 12 кадров менее предпочтительны, даже если у вас мало объектов съемки. Во-первых, при использовании короткой пленки вы сужаете поле для маневра: ведь новичку полезно поэкспериментировать с фокусными расстояниями, размещением источников света, режимами отработки экспозиции и пр. Во-вторых, результаты анализа 12 негативов менее репрезентативны, нежели выводы, сделанные на основе оценки 36 кадров. К тому же стоимость проявки пленок любой емкости одинакова, т.е. удельные затраты на обработку кадра короткой пленки выше.

СТРАТЕГИЯ
Аквафотосъемка не терпит суеты. Подбежать к аквариуму, нажать на спусковую кнопку и поставить галочку об успешно проведенном мероприятии вам не удастся. Даже если предстоит сделать всего пару-тройку снимков, надо настроиться на то, что это потребует достаточно много времени. При всей моей любви к обитателям иод-водного царства должен отметить, что роли фотомоделей они исполняют в большинстве своем никудышно. Их не зафиксируешь в выгодном ракурсе, не дашь команду "не шевелиться". Приходится исходить из данности и терпеливо сопровождать объективом их перемещение по водоему, дожидаясь, пока рыба спонтанно примет нужное положение. В зависимости от видовой принадлежности объекта на это может уйти от нескольких минут до часа и более. Чем темпераментнее рыба, тем продолжительнее период ожидания.

Казалось бы. естественный выход - локализовать объект, максимально ограничить свободу его передвижений. Для этого применяют узкие аквариумы-ширмы, разного рода перегородки (лучше из специального оптического стекла) и т.д. Если вы ставите целью выполнение серийной съемки для каталога-определителя, это решение, безусловно, будет правильным. По крайней мере оно эффективно и производительно. Но когда речь идет о творческой фотографии, подобный алгоритм действий вряд ли можно считать верным. Скованная в своих действиях рыба выглядит как бы неживой, выдернутой из естественной стихии. К тому же небольшие габариты фотоширм существенно ограничивают выбор элементов их аранжировки, в результате снимки получаются однотипными, вызывающими безудержную зевоту.

Но для новичка с примитивны м фотооборудованнем ширма является хорошим подспорьем. Она позволяет смоделировать стабильные световые параметры, существенно снизив вариабельность условий съемки и доведя последнюю до чисто механического процесса: посадил рыбу, дождался, когда она успокоится, выставил на камере и вспышке заранее экспериментально отработанные выдержку и диафрагму, сфокусировал, нажал на кнопку — и готово. Весьма прозаично, но зато почти наверняка.
Аквафотосъемка не терпит грязи. Это в равной степени относится и к стенкам аквариума, и к воде. Прежде чем приступить к фотографированию, необходимо тщательно обработать смотровое стекло как с внутренней, так и с внешней стороны.

фото аквариумных рыб

На нем должно быть как можно меньше водорослевых и минеральных налетов, следов механической обработки, технологических изъянов, пыли и пр. Очистку стекла желательно проводить при мощной подсветке, осматривая поверхность под разными углами. Это позволит выявить дефекты, невидимые в обычных условиях, но со всей очевидностью проявляющиеся в мощных лучах импульсных вспышек.
Если устранить тот или иной дефект не представляется возможным (например, каверны, пузыри, царапины), производите фотосъемку в тот момент, когда объект отстоит от стекла настолько, что поверхность последнего оказывается вне зоны резкости. В этом случае огрехи на снимке выйдут размытыми вплоть до полной незаметности.

Поскольку стенки аквариума при более или менее регулярной фотосъемке часто подвергаются усердной чистке, предпочтительнее, чтобы они были изготовлены не из органического стекла, а из силикатного, как более стойкого к механическому воздействию.
Очень важна для обеспечения качества снимка и оптическая прозрачность воды. Во-первых, чем больше взвеси, тем меньше света доходит до объекта. Во-вторых, поскольку поглощение лучей различных участков спектра происходит неравномерно, при съемке в мутной воде цветопередача может быть искажена. В-третьих, оказавшиеся вне фокуса мелкие частички грязи на фотографии выглядят гораздо крупнее, чем в действительности. Поэтому не стоит непосредственно перед съемкой производить пересадку растений и осуществлять прочие мероприятия, вызывающие взмучивание воды. Если это все же необходимо, то в аквариум на время помещают дополнительный механический фильтр. Другой вариант - исключить циркуляцию воды и дождаться естественного оседания ила. Но это подходит только в том случае, когда есть запас времени и композиция кадра не подразумевает включения элементов грунта или поверхности растений, на которых хорошо заметны осевшие частицы мути.

С биологической взвесью борются соответствующими методами, включая медикаментозные препараты, ультрафиолет и озонирование. Если речь идет об органических красителях (метиленовый синий, малахитовый зеленый и т.д.). то их после обработки воды обязательно устраняют, помещая в фильтр активированный уголь или его синтетические аналоги. Но применять биологически активные реагенты в общем аквариуме следует лишь в крайнем случае, поскольку они могут негативно сказаться па благополучии живых растений и рыб. В некоторых аквариумах вода благодаря обилию растворенной органики приобретает желтоватый оттенок. Избавить от него снимок можно с помощью голубого компенсационного фильтра (80А или В). По иногда эта желтизна является биологическим признаком биотопа, и корректировать цвет воды на фотографии не нужно.
Аквафотосъемка не терпит небрежности. Она сопряжена с манипулированием хрупким стеклом, тонкой механикой, нежной электроникой, высокими напряжениями. И все это -в окружении воды и всепроникающей влаги.

Прежде чем приступить к фотосъемке, обеспечьте себе максимум комфорта. Уберите все лишнее, чтобы не споткнуться и не уронить фотокамеру в аквариум, ведь смотреть придется преимущественно в видоискатель, а не под ноги и не по сторонам.
Надежно закрепите все источники света, используя при этом разного рода штативы и струбцины (не скотч или пластилин!). Не кладите вспышку на неустойчивые опоры над поверхностью воды: малейшее неосторожное движение, и дорогостоящая аппаратура составит компанию рыбам.

фото аквариумных рыб

ТАКТИКА
Самое сложное в аквариумной съемке - постараться удержать в памяти и перманентно контролировать обилие разных факторов. Часть из них - статичные (чувствительность пленки, освещенность аквариума, его колористика. расположение декоративных элементов и пр.), с ними проще. Другая часть -взаиморасположение живых объектов, особенности их поведения, сюжетная схема сшшка - изменяющиеся, требующие неустанного внимания и едва ли не постоянного внесения корректив с учетом композиционных задач и технических возможностей фотоаппаратуры.
Лучше всего начинать с фотографирования одиночных, более-менее крупных и относительно малоподвижных рыб - сомиков, лабиринтовых и им подобных. Не торопитесь нажимать на спусковую кнопку. Сначала проследите за рыбами через видоискатель, привыкните к их поведению, подберите подходящий объектив и научитесь сопровождать им перемещение обитателей аквариума; определите, нужны ли удлинительные кольца и если да, то какие именно.

Если у вас автофокусная камера, проверьте, насколько успешно она справляется с наведением на резкость (особенно при использовании насадок). В случае ее несостоятельности в этом вопросе переходите на ручное управление. Наводить на резкость можно двумя способами: фоку-сировочным кольцом объектива или перемещением корпуса камеры. Первый способ хорош, когда имеешь дело с большими аквариумами, в которых перемещения рыб от переднего стекла к заднему измеряются дециметрами. Второй пригодится, если рыбы двигаются в основном во фронтальной плоскости и их перпендикулярные перемещения незначительны: при азом важно научиться контролировать свое положение И не стучать объективом о переднее стекло
водоема. Часто приходится совмещать оба способа, ориентируясь на поведение рыб и прочие субъективные моменты.

Сначала бывает очень хлопотно одновременно следить за рыбой, фокусировать объектив, варьировать перспективу (если используется объектив с переменным фокусом), но со временем вырабатывается навык и движения обретают характер автоматизма.
Дабы не усложнять себе задачу, постарайтесь максимум факторов перевести в категорию статичных. По крайней мере смоделировать освещение и определить приемлемую диафрагму можно еще до съемки и в процессе работы уже внимания на них не обращать.
Схема размещения осветителей главным образом зависит от их количества. Идеальный вариант - 2-3 вспышки: мощная основная (с ведущим числом 24-60) на струбцине сверху. дополнительные синхронизированные (в/ч 12-24) - на штативах у боковых стенок водоема или у переднего стекла, по максимально разнесенные в стороны и установленные под углом 45° к оси объектива. При такой схеме снимок получается хорошо прорисованным, ровным по контрастности, лишенным зон глубокой тени.
В аквариуме объемом до 200-300 литров при высоте до 40-50 см, в принципе, можно обойтись и одной вспышкой с в/ч около 40. Ее расположение зависит от объекта съемки.
Если приходится снимать стайку рыб, то Bci шпика должна находиться сверху, в противном случае передние (по отношению к объективу) особи будут затенять стоящих за ними. Верхнее расположение вспышки удобно и при съемке рыб е ирригирующей чешуей (а таких большинство), поскольку на зеркальных боках рыб при боковой подсветке образуются "выбитые" области). Подобная установка импульсного осветителя хороша и тем, что ориентированные к нему спины рыб, как правило, занимают меньше пространства, чем бока, и, соответственно, отбрасывают меньше тени. Кроме того, для обитателей водной стихии в принципе характерно верхнее освещение и увидеть на снимке их наряд во всей красе иногда можно только в таких условиях.

Диагональная подсветка через переднее стекло возможна при съемке рыб-"однночек" с насыщенной по цвету, но вяло отражающей свет поверхностью тела (икромечущие карпозубые, живородки, многие цихловые) или обитателей придонных слоев (сомы, акантофтальмусы, змееголовы и пр.), до которых не добираются лучи вспышки, установленной над зеркалом воды, особенно если аквариум украшает плотный ковер плавающих растений. Но использование боковой подсветки налагает определенные ограничения на локализацию рыб - они не должны стоять вблизи задней стенки водоема или перед крупными декорациями (включая широколистные растения), на которые корпус гидробионтов отбрасывает густую тень, снижающую ценность снимка.
Что касается диафрагмы, то при ее определении следует учесть три основных фактора: световые условия съемки, сюжет будущего снимка и индивидуальные особенности объектива.

фото аквариумных рыб

Естественно, чем меньше света, тем шире следует "открывать" объектив. С другой стороны, чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости, особенно при проведении макросъемки. Здесь надо найти разумный компромисс. Я предлагаю отсечь крайние значения диа-фрагменных чисел (скажем, от 2 до 5,6 и от 19 до 32) как малопригодные: для первой группы скорее всего не хватит глубины резкости, для второй - света даже довольно мощной вспьппки. А вот все остальные значения можно с достаточной степенью уверенности отнести к рабочему диапазону.
При хороших световых условиях можно максимально закрыть диафрагму: это обеспечит надлежащий запас по глубине резкости и позволит четко прорисовать не только объект съемки, но и окружающий его ландшафт. Кстати, в этом плане желательно наличие у фотокамеры функции предварительного контроля области резко изображаемого пространства.

Если используется слабая вспышка, то волей-неволей придется открыть диафрагму объектива и тем самым сузить зону резкости. Ведь манипулировать выдержкой при съемке рыб мы можем лишь в узких пределах: от 1/60 сек до выдержки, синхронизированной со вспышкой (обычно 1/90-1/125). Более продолжительная экспозиция невозможна из-за того, что изображение даже медленно движущихся рыб будет на снимке смазанным. Максимально открытая диафрагма используется и в тех случаях, когда надо "размыть" фон, акцентируя внимание именно на рыбе.
При осуществлении съемки нужно помнить и о том, что у разных объективов предельное разрешение достигается при определенных значениях диафрагмы. Причем значения эти зачастую строго индивидуальны и варьируют даже у оптики одной модели (сказываются нюансы сборки). Скажем, у моего объектива Canon USM 28-80/lV прорисовка мелких деталей зрительно выигрышней при диафрагмах 11-16. "Любимую" диафрагму собственной оптики вам предстоит определить экспериментально.
Несколько слов об особенностях работы с согласованными вспышками. Камеру в этом случае переводят в ручной режим. Выставляют нужную диафрагму и то значение выдержки, которое у данной модели фотоаппарата предусмотрено для работы со вспышками. Дальше процесс идет "на автомате": камера оценивает экспозиционные условия, передает информацию на вспышку, и та самостоятельно дозирует импульс, выплескивая световую энергию в количествах, оптимальных для конкретной ситуации.

Это. конечно, очень удобно, поскольку позволяет сосредоточиться исключительно на построении кадра. Ведь и с этим вроде бы простым вопросом забот не оберешься. Надо исхитриться увидеть рыбу в выгодном ракурсе, застать тот момент, когда она замерла, и успеть сделать снимок. Исходя из собственных ощущений, могу сказать, что рыбы чаще всего совершают головокружительные па именно в те доли секунды, когда палец уже нажал на спусковую кнопку. В результате в кадре остается лишь хвост несостоявшейся фотомодели.
Иногда приходишь буквально в бешенство из-за того, что рыба, которую до этого в течение часа-другого пытался выманить из укрытия, теперь, когда внимание переключилось совсем на другой объект, нагло стоит прямо перед объективом, поворачиваясь то тем, то другим боком, и мешает снимать других обитателей аквариума. Но стоит сфокусировать оптику на нее, как...
Конечно, все это - эмоции, но и их надо учитывать при осуществлении аквариумной фотосъемки. По крайней мере свести к минимуму воздействие мешающих внешних факторов.
способных испортить с трудом выстроенный кадр.

К таким, в частности, смело можно отнести любой посторонний свет, формирующий нежелательные блики, которые вы в суете не заметили через призму видоискателя. Старайтесь фотографировать при наглухо зашторенных окнах, а еще лучше в темное время суток и при выключенных электроосветительных приборах. Пели это невозможно, используйте поляризационные фильтры.

фото аквариумных рыб

Да и в самом аквариуме яркость светильника но возможности уменьшите. В идеале света должно хватать только для построения кадра и наводки на резкость. Избыток искусственного света вкупе с использованием согласованной фотовспышки заметно поджелтит снимок, и придется обращаться к помощи компенсационного фильтра.
Испортить настроение может и неудачная композиция снимка, особенно когда в поле кадра попали те или иные элементы оборудования, "задавившие" живые объекты. Поэтому лучше заранее определить ся, в каких зонах комнатного водоема можно фотографировать, а в каких -нет. и стараться контролировать ситуацию в процессе съемки. Но иногда в азарте такая "мелочь" напрочь выскакивает из головы, в результате отличный в прочих отношениях снимок бывает безнадежно испорчен обилием технических элементов. Чтобы избежать этой неприятности, не пожалейте времени, загодя задекорируйте, с максимальной тщательностью замаскируйте оборудование. Это позволит чувствовать себя свободнее, использовать все пространство аквариума. В крайнем случае используйте такой инструмент как диафрагма.

Как видите, аквариумная фотосъемка, с одной стороны, занятие достаточно хлопотное, а с другой — ничего сверхсложного собой не представляющее. Конечно, она требует определенных временных и материальных жертв, умения сосредоточиться. Зато какое удовольствие держать в руках удавшийся снимок, а тем более увидеть его опубликованным на страницах журнала "Аквариум".
Так что дерзайте, и при надлежащей целеустремленности у вас наверняка все получится!

Журнал Аквариум 2000 №3

Еще по этой теме:

Как фотографировать аквариум

Фотосъемка под микроскопом

АКВАФОТОГРАФ

КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ РЫБ В АКВАРИУМЕ

Просмотров: 6211

Комментарии к этой статье:

Добавить ваш комментарий: